知道茶的发展历史，了解茶的来龙去脉，你才能更好地认识一款茶。你可能会感到枯燥，但你识茶突飞猛进的原由就在这里。
工业化生产决定了祁门红茶有标准的等级，茶叶技师们也不会讲什么故事，他们不过是按照最标准的程序来制茶，缺乏创造力。这就使人疑惑，最好的原料在这种办法下，是不是会丧失特征？几天的追索后发现，并非如此。祁门红茶特殊的“祁门香”之所以一直稳定呈现，并且早在1915年的巴拿马世界博览会上获得金奖，原因不仅仅来自于祁门当地的红黄土壤和云雾缭绕的气候，也包括被称为“祁门种”的茶种储叶种，更来自于稳定的工艺。
传说中的国礼茶
毫无疑问，金骏眉的横空出世和声名远扬，都使过去惯坐在枝头之上的祁门红茶有了压力，这种红茶1875年问世后的主要销售对象就是英国人。英国人对于茶内蕴涵的浓郁香气无法命名，干脆就以产地名之，“祁门香”成为世界红茶香味的一种，当地人却说得简单，叫“甜蜜香”。
郑义是整个黄山区域号称泡茶的高手，每次中央领导来黄山，都由他主泡各种茶。我们专门请他来泡祁门红茶，在当地，绿茶还是最常见的饮料，很少见人喝红茶。郑义拒绝了一套精致泡茶器具，居然拿了一个粗大的飘逸杯来泡精致的祁门红茶中的特茗，仅次于祁门“礼茶”的一级的高档茶。他手指头超长，按在飘逸杯的纽上，指甲每天修剪，因为，“洁”被他视为泡茶诸多要素中的重要一项。
水刚烧开，他就把水倒了进去。按照他的研究，黄山地区水开时的温度是95摄氏度，之所以用飘逸杯，是在第二、三泡的时候可以不松手，让水过茶就流下去，这样泡出的茶，倒在玻璃杯中，好看。
琥珀光泽，一道特殊的金边在杯中形成，这是好红茶才有的特征，说明其内涵物质丰富。可是，喝起来，却有点薄，香味像烫死了一样，到了第三杯，还是淡淡的，不过不甜。宜红，滇红等，包括正山小种，普遍到了三四杯时候，有越来越明显的甜味，可是祁门红茶没有，是股隐藏在其中的淡香味。英国人简•比特格雷写到过，在英国，老派的人喝到好的祁门茶的时候一定是清饮，害怕奶和糖的味道掩盖了香气。可是，这香气并不浓厚啊。
包围祁门县城的群山并不高大，这片低矮的山坡上出产的茶叶，直到1875年才被发现更适合做红茶，而不是绿茶。当地人说，这里的茶做出绿茶来不好看，容易发黄，整个祁门只有几条河流经过地，例如经常发水的凫溪等两个乡镇的茶叶适合做绿茶，出品的屯绿上过名茶榜；而另一个乡镇芦溪，还出一种祁门安茶，介于红茶和普洱之间，专门出口东南亚和港台地区，现在台湾人还在大批收藏。
见到闵宣文的时候，一点都没觉得这个78岁的黑瘦老人就是祁门红茶工艺的非物质文化遗产的传人。他说话非常缓慢，以往采访过的茶人普遍能说会道，可他却言辞简单。1951年，在上海商检所工作的他就每年茶季在祁门蹲点，1958年支援安徽被分配过来，从此把做红茶的每道工序都研究了一遍。现在，他还是祁门红茶的做茶技术最后一道程序，“官堆”的高手，国营大厂倒闭了，可是各家作坊还争先恐后请他指导，原因是，最后一道程序“官堆”要是做得好，能提升茶叶口感和色泽不少，价钱就上去了。
他告诉我，实际上，工夫红茶的粗加工和各地一样，不一样的地方，就是粗制之后还有精致。他说，从祁门设立茶号开始，这里的检查就分外严格。“过去上海是买办到祁门来检查，新中国成立后就换了我们，从一开始，红茶就是全部出口用的，一点都不马虎。”
全部出口？闵宣文说，从他1951年来的时候起就是这样。在解放前，祁门红茶也许还有国内消费者，可是一解放，他们茶厂的红茶全部送往苏联，他每年来茶场，都是和苏联技师一起来。后来中苏关系破裂，出口转向欧美国家，改为上海商检局和外贸出口公司的检验员前来，最关注的，就是等级和卫生。
现在的祁门工夫红茶，还是按照上世纪50年代的分级法，分为国礼、特茗、豪芽A和B，然后一到七级，即使是小店也按照规矩分，一点不花哨。
几乎不相信自己的耳朵，去过的所有茶区，都强调自己的工艺独到，有特殊之处，最后才出来最好的茶叶，可是闵宣文的话语系统完全不一样：“越是严格按照工艺技术的，最后做出的茶叶越好，上世纪30年代吴觉农他们就定了规矩，破不得。”
既然如此，那么，毛泽东送给苏联的国礼茶，1991年江泽民去苏联带去的国礼茶，也都是按照常规方法做出来的？回答还是肯定的，闵宣文就是参与者，非常清楚。“清明和谷雨之间的茶叶采集回来，二叶一芽的品质最好，萎凋、揉捻、发酵、烘干，谓之粗制，严格按照规矩制茶，制造好的茶叶进入精制程序，用几种筛子筛，筛出来越细的茶叶，等级越高。最后把同等级的，但是来自不同产地和采摘天气的茶叶拼起来，这就叫官堆。”
官堆和酒勾兑一样，全在于经验判断。闵宣文说，先由他看样拼样，比如4月10日采集自祁门县西面山区某地的和12日采集自南面山区某地制成的茶叶拼在一起：“我来定比例，采集自不同时间和地点的茶叶口味不同，拼出来效果会更好，花果香和汤色艳红的效果都恰到好处。”
闵宣文说自己先把茶样试拼一两次，喝两回，确定后，工人只穿着袜子，走到茶堆附近，严格按照他的比例把不同批次的茶叶混合，再慢慢堆就可以了，并不是什么稀奇事情，不过他拼后的茶叶，等级只升不降，因为香味和口感都达到了这批茶的高水平。
看到茶叶的时候，闵宣文才眼前一亮，他走过去，在礼茶前面，闻了闻香气，又毫不迟疑地要来更多的礼茶样，问明了生产日期，只用手一撮一搅动，那茶似乎不同了很多：最细嫩芽呈现出的金芽多了不少，剩下的黑灰条索很紧秀，有光泽，就是祁门茶特殊的“宝光”，香味也浓厚起来，即使还没有入杯，淡雅的兰花味已出现。茶叶的主人也高兴，因为是“闵拼”的茶叶，使礼茶更加名副其实。
不过，现在即使是这种精工挑选出来的礼茶，在闵宣文看来，也不能叫做“国礼茶”，过去国营茶厂垄断了祁门几万个山头的大量资源，先可以精选好原料，还可以在做出的几万斤，甚至几十万斤茶叶里层层筛选出最好的茶叶，最终最好的1吨茶送往外交部，每年送茶是从祁门直接上火车专列，到合肥后，由军队送往北京。祁门几乎没有剩余，闵宣文说自己喝到的国礼茶，也就是在做完装箱前剩的那么零星半点，有时候一年也只有几杯的量。
“印象中最深的是1980年送外交部的1吨茶，香是兰花味，还带着祁门山区漫山遍野的青苹果的香味，喝到嘴里，又有种蜜糖味，做了这么多年的茶，才明白‘祁门香’的准确定义。这时候，我们比计划经济时代要宽松点了，每年能剩一点。1986年，英国女王到上海，上海市派人到我们这里找茶。”
尽管都是非物质文化遗产传承者，可是每人擅长的工序并不一致。谢永中比闵老年轻近20岁，他所擅长的，是红茶粗做好后的分筛工艺。80年代，外贸进出口进一步宽松，有日本商人找到厂里，谢永中印象很深的，是一个80多岁的老太太来了一次，健步如飞，非要参观厂子，之后就要求每年给她航空邮寄，再高价钱也毫不迟疑。
开始以为分筛简单，芽头细嫩的茶叶被筛子一晃就出来了，再依靠等级分类。可是谢永中纠正了我的偏见，光是筛就有十几道工序。“哪里那么容易？很多人学了一辈子，还是不会筛茶，我1971年进厂就开始学习，祁门红茶的每道工序都有功夫。筛茶，先用方筛，再用圆筛分选，两只手要平端，一倾斜，就容易走料，好茶没选出来，反而被筛碎了，这么筛之后还有抖筛，要把茶扬起来，有些茶叶轻飘飘的，虽然小，可是内质不好，结果就跑了，剩下的才是好茶。”边说，边做手势，一抖手中的筛子，感觉有风从他那边吹来，手上功夫甚是厉害。
做最好的茶叶的时候，是单辟车间，精工细做的。1991年，国家领导人要带2吨礼茶去俄罗斯，整个祁门县清明到谷雨季节的好茶坯都搜集来了，谢永中他们20个人忙了十几天，可是能够达最高等级的还是不足，最终只能把以往算做特茗级别的一些茶也加入了。他记得，幸亏那年鲜叶质量好，一抓，软乎乎的，抖起来一股子清香，做的过程中，一点异味都没有。
垄断资源情况下，一年也只有2000斤的国礼，现在国礼就只是传说了？闵宣文泡了一杯他刚才混合的礼茶给我们，简单的大杯泡，和先前那杯特茗味道不同，滋味先是厚重，然后是鲜味，香气不浓，可到了第三杯，不明显的香味还是那么多，一点都不减少。对于祁门红茶，似乎多了一点点入门感。
中国式工业化下的“祁门香”
2005年，祁门茶厂倒闭，当年苏联援建的厂房去年刚被彻底拆掉，机器当废铁卖了，我们只看见废墟，如今这里要开发楼盘。曾经的技术高手涌向各个小作坊，“陶子”就是其中一个，土生土长的他是2007年祁门县举办的红茶评比上的“茶王”得主，而且空前绝后，后面几年虽然评比还在继续，只是不选出茶王，前几名拿并列奖。
陶子同样实在，他家的茶基地选择了祁门南面山村，经常有人找他合作，要求他一年产出20万斤茶，可他一听就拒绝了，因为他的厂子完全不具备那个生产能力，满打满算一年也只能生产出几万斤茶，又不想收购别家的茶叶来充数，没合作基础。
提起自己那年得奖的“茶王”经历，陶子的话头和闵宣文一样的简单。说是最传统的做法，完全选择一芽两叶，觉得这时候的茶叶内质含量高，而且还画了一幅工业流程图给我看，是上世纪30年代吴觉农在祁门建设茶叶改良场时候的规程。
原因很简单，祁门红茶按照老规定就要两叶一芽制作。“那一年萎凋鲜叶的时候，就觉得自己会赢。”叶子手感特别好。萎凋槽的设计，同样来源于上世纪早期茶叶改良场的设计，他觉得槽里放叶子，比用阳光自然萎凋要可靠。“纯手工的制法，比如用阳光晒干，太不可靠，可能会被阴雨天气弄坏茶叶质量。”在国营茶场常年工作的茶师们，都相信科学技术，这是祁门红茶产区的茶叶制作者和外地茶区的不同。
那年的鲜叶很香，陶子说，他只是在制作规程中严格遵守了规章，书上说萎凋槽里放几斤他就放几斤，鲜叶的香来自于他的鲜叶产区，很好。祁山镇光明村的茶树全部隐藏在云雾中，山地虽海拔不高，可是一到清晨，薄雾还是会笼罩山村的茶园。
2007年陶子的“茶王”一共只有数十斤，祁门的红茶人不信奉老茶的神话，做好一个月后再喝口感最是醇厚，说是火气刚退，新香生起，但是陈放几年肯定不好喝。所以，他没有一点2007年的存茶，我们也无法想象那年的茶王如何香甜。
安徽省茶科所的前身就是1932年吴觉农从上海来到安徽祁门后改造的茶叶改良场，黄建琴告诉我，吴觉农等一代宗师的改造，现在看起来一点都不稀奇。“比如梯形茶田，茶树的种植空隙如何留，包括推广祁门红茶最适合的茶种储叶种，听惯了都觉得是常识，可是当时他们这些先驱者编写的《祁门之茶叶》，就奠定了整个中国红茶的发展模式。上世纪30年代，祁门红茶出口一担卖到360两白银，是整个中国各区域红茶里面销售价格最高的，这之后，祁门地区的茶农栽种的技术就基本固定了。”
生产方式也基本固定了：当地茶农不做红茶也不喝红茶，普遍将鲜叶送往茶行，茶行请茶师们加工，吴觉农倡导的运销合作组织明确了茶业加工环节的分工，而且使茶农收入高多了，这些模式的成型，导致祁门红茶制作没有传说的民间高手故事流传。
祁门茶师们普遍比较简单，说话也不弄玄虚，大工厂确实能生产出质量有保证的茶——可是，最优秀的茶，还是靠工厂而非手工吗？昔日的国礼茶毕竟不同，靠的是资源垄断。
疑惑，直到了祁门红茶的发源地之一的东至县同春村才消解——即使工厂再庞大，制茶行业还是一种完全细节化的工业生产，与想象不同。
本以为祁门红茶产区局限在祁门，事实上，从祁门往南行走，山谷越来越深，邻近诸县如东至、石台、贵池都是产区，云雾中茶树越来越稀少，原来，这些年祁门及其周围地区茶园抛荒严重，壮劳动力出门打工了，不肯在家看守茶园，这里的鲜叶价格不到武夷山价格的1/10，效益有限。附加结果就是，许多地方仿造金骏眉也多从这里采购鲜叶。
茶园疏于管理带来了意外的好处，茶叶总量下降，质量反而提高了。茶农舍不得放化肥，老人上山，用叉子一翻，把杂草放在茶树下当绿肥，茶园里松树横生，反倒回归了自然。我们在数个茶园里观察，都发现，茶树大小不一，原来，祁门种流行自然繁殖，不是插枝的结果，这样的茶，喝起来厚。
同春村的同春茶号是祁门红茶的创始人之一的余干臣留下的遗迹，余干臣是安徽黟县人，从福建罢官后，1875年左右把武夷山的红茶制作技术带回了老家，从老家寻找了一番做红茶的原料，结果发现，老家附近的祁门山区的原料做红茶最好，祁门传统的绿茶时代就此改变。
茶号的遗迹抵挡不过时间，日本侵略时候毁了一大半，现在的村庄改革，又拆了剩下的几处，一大间灰白色的高楼尚存，木头地板已经没了颜色，只有一位老人居住，在抄写宋词，有着徽州地区特有的意趣。
对面的工厂倒是兴旺，这是一家年产数十万斤的茶厂，属于祁门红茶较大的生产企业，茶季还有几天就到了，工人们忙碌地调试机器，做好迎接茶季的准备。村支书是工厂负责人，所有的茶由他接收：“方圆几百个山头的人都会来送茶，最远的从30公里外来，因为我们这里按质量收茶，定价比较清晰。”
“同是清明到谷雨期间的一芽两叶，可是这个山头比那个山头质量好很多，所以可以付出高一倍的价钱。祖辈只有茶田，人民公社的时候也不种粮食，用茶叶去换国家的返销粮，几百块茶田出品的质量，人人清楚。鲜叶进来后我们再分批登记，按照不同的批次做茶，做成茶后再筛选。”工业化里原来充满了人的记忆。
再看机器，这个厂处理能力很强，可是制茶机器还是看上去有几分农业的淳朴劲头，比如分选芽头大小的旋转机器，用竹笼套在鼓风机上，细芽和粗芽一吹出来，就落在不同的竹筛眼里分门别类，不会损失茶叶风味，与想象的大机器完全不同。
在郑义那里，我们看到了一本1894年的茶商谢正安的账簿，账本保存非常齐整，谢正安的曾孙谢吉龙告诉我们，家里这种账本原本堆积成山，他小时候还很多，解放后被安徽农学院要走，所剩无几。谢正安做黄山毛峰起家，可是当他生意做大的时候，立刻介入到祁门红茶的生产中。他的茶号开设在上海，因为红茶是直接销售到上海各洋行的。“账本里就洋行要求的茶叶等级问题记载了不少，可想而知，祁门的红茶生产，大概是中国茶叶生产中最早国际化的。”
账本复杂得几乎看不懂，徽州商人特殊的精明使其中充满了暗记，郑义说，祁门红茶的销售往往被买办赚了钱。谢正安把自己的儿子谢大鸿带到上海，培养他学英语，作为通事直接和外国商人交流，结果利润大增。
谢正安是一代茶叶巨贾，他和张之洞交情很深，张之洞称他为“静翁”。有一次他洗脸，儿子在一边和英国商人谈价格，商人在镜子里看到他洗脸时不断摇头，以为他不同意自己报的价格，就一次次加价，价格凭空增加了不少，当时徽州茶商们传为奇谈。不过谢家起得快败得也快，上世纪20年代茶叶出口受挫，谢家第二代就已经没有他的经商才能了，到40年代已经成为贫农。
虽然是按照国际要求加工茶叶，可是双方还是有误会。吴觉农的孙女吴宁在美国居住，近年多次回到祁门访茶，她总觉得祁门红茶精心做叶底，或所谓的嫩芽呈现金色都是浪费时间。她的美国经历是，和几位懂茶的朋友喝茶，大家只关心茶叶香气如何，谁看你叶子泡过后是不是金黄好看？她觉得这就和喝完咖啡让人看咖啡渣一样。
陶子却强调叶底的重要性，泡了自己去年做的好茶做案例，泡完后，茶叶叶底金色，他说从这里面能看出发酵的工夫，过了，叶底发黑，不及，则发绿，口感都不够完美。而这泡茶，喝完了很长时间，喉咙里还很甜，逐渐明白，祁门香为什么被当地人叫做“甜蜜香”。
纯正工夫和新品
50年代，为了出口换取外汇，祁门茶厂、贵池茶厂和东至茶厂国营茶厂先后成立，如今，另外两家都已经倒闭，只有贵池茶厂还在，不过已改制，更名国润茶叶有限公司，并且于2010年生产出了一种叫“九五至尊”的顶级茶，用于适应金骏眉出来后的红茶高端市场。董事长殷天霁说，这名字会让人误会，其实他们是指的95年，从1915年祁门红茶在巴拿马世博会上得奖再到2010年祁门红茶再上世博会，正好是这么多年。
审评的茶里，包括九五至尊，很好奇，想知道这茶是不是能顶替当年的国礼茶，包括和金骏眉有何不同，茶还是标准的一芽两叶的原料，属于传统工夫制法，殷天霁是安徽农大茶叶系毕业，也是茶厂老职工，他解释说，之所以按照传统工夫红茶办法精制，是因为这种制作中有许多精彩的地方。“只改进了一点，比如萎凋的时间，叶片特细嫩，萎凋时间缩短了一点，要及时从槽中取出。”
九五至尊，特茗，包括豪芽A这三个等级的茶叶放在三个审评杯中，均是5分钟出汤，然后打开杯盖闻香，观察叶底。“之所以看叶底，说个不恰当的比喻，就像医生叫病人脱衣检查，这样一来，身体有什么异状可以第一时间发现。不过叶底占评审的分数不多，更重要的是茶叶的香、滋味，还有汤色。后面几项占七成分数。”
三个杯子虽然并列，可是差别很明显，充分展示了等级不同的茶叶是何状态。第一杯九五至尊香味不浓，可茶汤里含着醇厚的花蜜香。第二杯特茗香味浓，汤却不那么厚，原来，香气和滋味并不统一，冷下来，茶香又变了，这次各杯里散出的是兰花香，是黄山地区茶叶普遍带有的气息，即使是做成红茶经过发酵，这味道还是不改。
喝到第三杯，九五至尊的优势充分显现，茶汤里带着点乳香，可细密而含蓄，“祁门香”的特殊的品质，终于在这么多天后感触到了。殷天霁解释，传统的一芽两叶原料内质丰厚，但比其单一的芽茶来，香气肯定不足，这就只能在原材料上下工夫，他们是把祁门老产地内合作的高山茶园茶叶定点采摘，这种高山茶即使长到一芽两叶，芽也不会完全放开，卷曲而细长，颜色也明亮，就是产量少，去年一年全部材料做完，只得到了8000斤茶叶，价格与金骏眉不相上下。“我们企业招牌老，所以客户多，加上国内现在兴起了高端红茶热，一下子就没有什么存量了。”
说白了，就是新时代的礼茶。过去的垄断系统有了缝隙，现在有钱就可以买到。
1995年之后，祁门兴起了红茶改绿茶的风气，原因是当时红茶销售受到了冲击，可是老话不是白说的，祁门的茶叶做起红茶来很出色，可是绿茶并不是第一流的。茶科所的黄建琴带头研制了红香螺，一种外形和碧螺春很相似的红茶，接着，红毛峰、红松针、祁眉等新品类红茶相继出现。其共同的特点，就是在红茶粗制后不再精制，而是经过低温做形，和绿茶的外观相似了。
在国润公司的审评中，有一杯红香螺，香味十足，外放，一点不含蓄，看来新加工方式确能提香，可是到了第三杯的时候，香味转淡，没有那几杯传统功夫稳定的含蓄香味，不过，祁门原料的特殊性还在，并不甜味十足，反是清淡，是喝惯了祁门红茶者熟悉的味道，原料的特殊性无法仿造。
红香螺问世之初卖了好价钱，很多传统工夫红茶的制作者改做新茶。从祁门历口镇看了无公害茶田回来，路过农技推广站的时候，听说站长朱兴华是当地制作红香螺的能人，就走到他家老宅的作坊参观。二楼是木板铺就，茶季全部萎凋茶，而一楼是小揉捻机，周围挂满了当地特殊的盐火腿，纯粹农家风范。朱兴华是个明显的聪明人，自己雕刻木版，从前写对联出售的时候，上面会印刷上木版图案，这次的红香螺兴起，他找茶师学了一个月，回来就学着做了。
另一种新品祁眉就是工厂操作，祁眉的名字听起来有点和金骏眉争风的意思，价钱也是每斤3000元统一零售价。负责人张惠民告诉我们，这个茶制作研究了四五年，开始是用芽头，由于品种和土质的关系，香味虽好，可是滋味不厚；又恢复了祁门传统的一芽两叶，可滋味还是不尽如人意，第三年用一芽一叶尝试，终于，实验者都觉得不错。
打开一袋，金芽特别多，茶被制造成弯眉状；冲出来，杯上面浮着一层细白毫，和传统工夫很不同，也是因为后期不用精制的缘故。
刚喝祁眉，觉得非常奇怪，它不是传统工夫红茶的香，而带有岩茶的厚味，又有点涩，第二天，去了在祁山镇的祁眉基地，果然不同，海拔比起祁门县普遍的茶园要高许多，农民告诉我，他们村的茶园在高山上，产量少，过去大宗收购很吃亏，现在被收去做高档茶，划算多了，他们只采一芽一叶，鲜叶价格是别地茶园的数倍。祁眉的工厂里，辟有专门的发酵室，一口专门蒸水汽的大锅在里面，土洋结合，大片的栗木也已经砍好，等待烘茶的时刻，和在武夷山看到的岩茶场景倒有点相似，回过头第二次喝祁眉，还是觉得，这是目前新研制的红茶种类中味道最像岩茶的了。
工夫红茶和新种类口味完全不同，相比之下，我还是喜欢传统工夫的内涵。
祁门安茶
同样的祁门储叶种，为什么在小小的祁门县范围内，在凫水适合做绿茶，在芦溪乡做安茶？黄建琴的解释是，黄山地区是个茶叶加工相对发达的区域，很可能是不同的地理条件决定茶叶的不同的精细化加工，凫水很多河流冲出来的沙洲，每年洪水带下来上游的泥土，结果沙洲越来越肥厚，上面的茶树特别壮大，这种茶，做绿茶很香，红茶却不出色。所以，茶农就选择做绿茶出售了。
安茶同是这个理。进入芦溪的时候，正逢傍晚，雾气从山谷中缓慢的出现，这是安徽省最靠近江西的地方，山势与别处不同，早晚雾大，结果，安茶制作中最重要的一个环节，承露，就轻易地发生了。
我们找到的是汪升平，新中国成立后，祁门安茶的制作中断，1991年，就是他重新办厂做起了安茶。老头精瘦，祁门安茶过去叫软枝茶，用不太高级的带梗茶叶，先按照绿茶的制作技术制作加工鲜叶，然后轻度发酵，再烘干。这时，制作过程奇峰回转，山乡芦溪的四五月份，天气潮湿，在大雾天里把烘干的茶叶摊在地面上，吸收露水一两天，然后用箬叶和小竹篓好包装后，下面架炭火烘，上面要盖棉被，说来又像紧压茶。
“这么多道程序，茶叶受得了吗？”“所以要带梗，也因此我们叫软枝茶，传统做法就这样，我母亲年轻时候，芦溪还做安茶，我模糊有点印象，1991年，这里的茶叶做绿茶不好卖，我找了一些老人商量，结果把安茶恢复起来了。”说起来很轻松，可过程还是很复杂的，去广州佛山出售，这里是传统的安茶转售中心，基本上由这里再销往东南亚，主要是马来西亚和新加坡，当地华人觉得，安茶因为有承露那一道程序，特别下火气，可是又发酵过，不伤胃。
在台湾杂志上看到，台湾有藏家收藏安茶，多是解放前的旧出产，安茶讲究老茶，说是越老的安茶越有药效，特别是把老陈皮包裹在里面，放上几年，对胃好，近年因为安茶恢复生产，品质好，所以添了一些新藏品。莫非说的就是这里出产的安茶？包装很近似，可那篇文章简直把安茶说得矜贵无比。
汪升平不声不响翻出一本杂志，果然如此，里面说的就是汪升平新做的安茶，说带有徽茶典型的兰花香味，放上10年，就是好药。可是汪升平对这些东西一点不讲，他只是带着我们参观他的仓库，走进去，竹篓和箬叶的香味就扑过来，茶叶本身的味道倒是闻不到了。他用小竹刀撬了茶出来，给我们泡茶，没喝过安茶，总觉得这也许会带点普洱的味道，可是并不，普洱的浓厚没有，反倒是带有祁门茶叶特有的花香，说来说去，还是典雅，这似乎已经是这几天我们用得最滥的词语了。
竹篓旁边堆着几大块木板，我问汪升平这是什么，他不好意思地一笑，说是往那个世界时候用的。原来是寿材。突然心中一动，人走了，茶却一代代传了下去。（未完待续...）
