水仙是武夷岩茶的传统品种，由于种植历史悠久，数量多，近些年“老丛水仙”也渐渐被大家熟知，同时与正岩茶一样在市场中受到许许多多岩茶爱好者们的追捧。如果说肉桂是以香气吸引人，那么老丛水仙则是以味夺人，喝老丛水仙，第一感官体验是丛味，关于丛味的理解，有人说是青苔味、粽叶味、也有人说是木质味，各有各说法，那么老丛水仙到底是怎样的？接下来这篇跟大家分享我对老丛水仙的理解，尽可能全面的做一个表述，希望能给各位在品饮老丛水仙时带来参考帮助。
什么是老丛水仙？
简单直接点讲，老丛水仙可以理解为树龄老的水仙，而“丛味”是茶树经过很多年生长后留下来的味道。水仙是小乔木茶树，乔木型茶树适合多年生长，而其他如肉桂这类灌木茶树品种就不适合，灌木品种若树龄过高，它的品种特征会淡化，所以很少有茶农将它们留下来做老丛。市场上有出现“老丛肉桂”之类的茶，但个人认为这多少有点傍概念的意思。
市面上还有一种老丛水仙，是茶企品牌直接以“老丛水仙”四个字命名的原厂包装产品，这类属商品茶，大多不是真正意义上的老丛水仙，它们与树龄、丛味无关，比如较有名的海堤黄罐"老丛水仙"，不过这不属于我们今天所讨论的范畴。
树龄多大才能算老丛？
关于老丛的树龄标准，当地也是各家说法不一，最常听到的是60年以上的才能称为老丛，也有人说50年、40年。其实没必要过于纠结树龄多少，并没有绝对的数字标准，有些甚至连茶农自己都不敢肯定说他的老丛水仙树龄具体有多少，基本是靠上一辈传下来的信息为依据推算出来的。对普通茶客而言，纠结树龄也意义不大，毕竟你也无法鉴别出真实树龄，可能还容易被坑。
那些以百年老丛自称的，据我所了解，达到百年以上的老丛水仙，少之又少，市面上的真老丛，多在50~80年左右。把树龄报高了，自然会更受关注，从市场角度来说这无可厚非。
要说还是汉字博大精深，有老丛水仙当头，在讲树龄的概念下，还催生出了“高丛水仙”，即树龄较高，但还达不到老丛树龄的水仙。只是在老丛被追捧的背景下，高丛存在很多被当作“老丛”来销售的情况，谁让老丛名气大呢。
由于老丛水仙未经修剪，茶树长得比人还高大，但并不是长的高大就一定是老丛，也可能是没有修剪过，放养状态下的普通水仙，不到10年的树龄也可以长得很高。
老丛水仙是否讲究原产地？
说到老丛水仙，当属吴三地和慧苑坑这两个地方常被茶客们所提起，之所以广为人知，是因为这两个地方所产的老丛水仙品质好，得到了大家的认可，但并不是离开了这两个地方就不能称为老丛水仙，它与地域无关。其他地方同样也有老丛水仙，包括武夷山周边的建瓯、建阳等地也有，只是各产地老丛水仙所表现的特点风格不同。
老丛水仙与普通水仙有什么区别？
老丛水仙与普通水仙最大的区别在“丛味”，这是普通水仙无法做到的。其次老丛常年未修剪，已经木质化，所以并不是像普通水仙那样“兰花香”明显，剩下的只有味；因树龄高的原因，叶片大、水分少，味道普遍给人一种淡淡幽幽的感觉，滋味不会太重，口感特别平和，有的茶客第一次喝老丛觉得淡，会误以为品质问题，实际上一直泡下去，丛味都是在的。
丛味是怎样的？
对丛味解释普遍为“青苔味、粽叶味、木质味”三种，其实我倒是建议茶客们在喝老丛水仙时，不用刻意去关注它是什么味，要喝懂丛味不难，只要树龄到了，自然会有特殊的味道，它不像“岩韵”神乎其神，而是真实存在的，茶汤入口便能明显感受到丛味的滋味特点。 前提是茶要对，才能从对的茶中获得正确的丛味体验。
至于老丛水仙到底是青苔味、粽叶味还是木质味，目前各有各说法，只是我觉得茶客如果只在这三个味道上纠结，反而容易陷入误区。就说青苔味，有些十几二十年树龄的水仙生长在比较阴湿的地方，也会出青苔味，那能叫它们老丛吗？当然不能，就不说所谓的高丛也有类似的味道了。（其实很多十几二十年的水仙、高丛水仙的丛味表现也是值得我们喝一喝的，并且有性价比，不要一味追求树龄。）
而木质味，根据我焙制老丛水仙的经验来看，茶叶要焙到中火以上才会转化为木质味，如果你喝到轻火的老丛水仙，没喝出木质味，可能就会起疑问自己喝的到底是不是老丛水仙。所以说，喝老丛，不应该只停留在这三种味道的字面含义层面上。
老丛水仙是否要有花香也是一直以来在制茶师傅们那里有不同看法。有的师傅认为老丛水仙就不能带有花香，必须以丛味为主导，做出花香的老丛是“失败的”；有的师傅则认为老丛除了丛味，要是再做出花香那即是精品。这个问题在我看来要看不同师傅的做茶风格，也要看自己对老丛水仙的口味喜好来做判断；只是就普遍来看，真正带花香的老丛水仙很少，有也是品质十分优异的茶。
最后，如果老丛水仙的茶树有修剪过，丛味的表现不会那么明显，但要知道的是，丛味它只是老丛水仙的主要特点，并不是衡量一泡老丛水仙品质的标准，在感受丛味的同时，也该关注其他品质表现，如口感、滋味是否有缺陷，做工是否到位。
