中国是绿茶大国，十大绿茶中最有名的当属西湖龙井和洞庭碧螺春。小编在杭州生活多年，西湖龙井寸土寸金，早被一些茶商和茶人“玩坏”了。小团队准备做这个寻茶课题，就觉得第一站洞庭碧螺春当首选。3月31这天，也算是赶到明前吧。一行14人在三位金牌领队带领下驱车三个多小时抵达苏州太湖东山，几乎没怎么休息，匆忙吃完午饭，来不及看一眼太湖春色就匆忙上茶山。
太湖洞庭山为碧螺春产地。洞庭山又分东西两山。东山为太湖一个小半岛，碧螺春核心产区。上茶山的路很多，东山环湖路到处是岔口。我们选择从东山江南茶文化博物馆附近进山。茶博物馆完整呈显了碧螺春整个发展史，早期名为‘吓煞人香’的碧螺春有个传说。东洞庭莫峰有奇异香气，人们以为妖精作怪。有位大胆的砍柴姑娘闻到异香爬上山峰，只见石缝有几颗绿油油的茶树，异香由茶树发出。她采了一些茶叶放入口袋，回家取出，满屋熏香，她惊叫：“吓煞人哉！”后康熙南寻无意喝到，大为惊叹，又因它外形卷曲如螺，飘香四溢，故赐名为碧螺春。如今碧螺春已有1000多年历史，这个典故很多人知道。其实故事不重要，碧螺春也不重要。而是它闻名于世的方式纯属一个意外。茶为山间绿植，吸收日月精华，再经后人发现，采摘，制作成为杯中之饮。而市面上任何一款被冠名的茶就像“神农寻百草”般被无意“寻”来。所以，再听碧螺春这个典故，更坚信我们“寻得中国好茶“的初心。
我们从茶文化博物馆左斜面的小路进山。站在山底一条狭小的碎石路上。几乎没有台阶，再往后是羊肠小道的土路。很多断路无从下脚。我们只能在高大的果树和低矮的茶树间穿梭。碧螺春的“茶园”被叫”园”会有违和感，因为首先它是个名副其实的果园。同是绿茶，西湖龙井茶园放眼望去，毫无遮挡的满目苍绿。茶园整洁，修缮精细，除去采茶，很多摄影师和游客都喜欢到茶园取景拍照。碧螺春茶园从外部环境上看远远没有龙井的规模和正规，这正是它区别与龙井的特征。它东一片，西一片，断续夹杂在不规整的果树下，更显一派野生状，实则还真是这样。由于有果树，茶农对碧螺春功利心也不大，很多茶树都是自然生，自然长。
碧螺春带有特殊的花果香，这是龙井不具备的。两者区别就在生活环境。龙井植被单一。洞庭山植被丰富，野树有松树，杉木，麻枥。人工种植的还有银杏，琵琶，杨梅，柑桔，杏子，以及石榴等。洞庭山紧靠太湖，太湖风乍起，一下就绿了东山头。茶山土壤湿润，又夹杂在果树间。春天茶芽冒尖，果树也才开花，借着春风轻拂，满山的芳香气息被碧螺春吸收，再滋养到嫩绿的茶芽里，这就造就碧螺春独特的茶性，具有天然花果香味。据说碧螺春产地的茶农户口标注的不是农民，而是花果茶农，想来正是这样的奇特造就了碧螺春的独特。
由于碧螺春生长环境不规则，灌溉也不成工业化，茶园每隔一小段距离，就能看到一个人工蓄水池。上山途中遇见采茶大哥。他热情地为我们讲述采摘标准。碧螺春讲究“采的早，摘的嫩，捡的净”。有的菜农为了方便，精准会一芽两叶，回到家再仔细挑拣。一般一斤鲜叶大约6到8万芽头。采集的鲜叶，萎谢摊晾到香气发出，就是炒茶。
东山茶场为原来的吴县茶厂，是当时唯一一家生产销售碧螺春的国营茶场。后转为私营茶场属于东山有名的碧螺春茶厂之一。茶场面积很大，在这里可以看到捡茶，萎凋，炒茶，包装一体化模式。拣茶比采茶还麻烦。它最细嫩费功夫，一斤干茶6-8万个芽头，稍有残次就得拣出。工人们每天在茶厂坐十多个小时，眼前永远是一堆翠绿的嫩芽，还得狠心从嫩芽里挑选最美的，留下的茶芽可以做次等茶，或制作红茶。炒茶是个功夫活。不同品种不同的方式。比如龙井形扁平，碧螺春蜷曲成螺。这里面的炒茶手法便打不一样。有经验的师傅将，炒茶不能急，也不能慢。“茶不离手，手部离茶。”一口锅每个部位的茶都要照顾得到，并且不断观察色泽，变幻着手法。
炒茶第一步叫：杀青。铁锅温度180以上，撒下四两鲜叶入锅。一次下一斤半左右，炒成碧螺春却不到四两。杀青是蒸发掉鲜叶中的水分。此后碧螺春手法众多，抖散，团揉，轻柔，搓毫等。团揉令原本扁平的叶子慢慢卷曲成螺。搓毫的效果其实在炒茶过程中不太看的出。等茶叶出锅，捧一把，带着热乎，你会发现柔软的白色茶豪蓬蓬松松地涨起来。有句话，“铜丝条，蜂蜜腿”，再形象不过了。最后一道工序，摊晾桑皮纸，文火烘干。
一杯茶到饮者的手心，经历了太多曲折，隐藏的春色不深不浅。一次美丽的邂逅，借着春水缓缓舒展开，宛若清雅少女解衣宽带，让你饮下它的芬芳。来到这里的某种意义，寻它是假，你终于在烟雨江南，遇见最美的自己。
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