有那么一天遇到了那么一个它，欣喜若狂，开启了我的天堂。
   也许中国人舌头的刁钻程度恐怕居于世界之巅吧，每一处味蕾都需要味觉的极致体验，不必说为了满足舌尖的体验而诞生出的各种花样跌出的菜系，但就茶来说，能掀起鲜的旋风、香的风暴，非“舌面生津，舌尖滴水，舌底鸣泉”不罢休，那单丛自是不二选择。
   绿茶终其一生都是走的鲜的路线，乌龙茶为追香而存在。本土的三大乌龙茶，样样含香，走的却是不同路线。就像岩茶一定要有韵，铁观音追求兰花的清高，至于凤凰单丛，它的香水永远在变，从一个制高点冲到另一种制高点，从一种香型过度到另一个香型，不到发酵之后杀青定型的那一刻，没有人能确定它会以怎样的香气倾倒众生。
   也许植物与生态之间存在着超出人类范畴的神秘关系。不同的海拔，不同土壤，不同的气候，不同的周边环境，都能在一棵植物上刻下痕迹。对于凤凰单丛，即使在同一个山头，两棵茶树都可能酝酿着不同的气息，一个叶子里深藏着栀子花的香，一个则释放姜花的香气。
   回想在乌岽待的那段时间，明一天村子都沉浸在不同的香型之中，所以也许最老牌的潮汕茶客也不敢说喝过山中众香型，更不敢说喝过最香的香型。凤凰单丛就这么神奇，它时时刻刻都在挑战人类的味觉体验，让人无法下最终的定论，同时也不断给味蕾一重重的震撼，每一次相逢不惊叹于自然之伟大。
   凤凰单丛产茶历史最早可追溯到隋朝，但记载却是在唐是因为战乱，我们伟大的畲族同胞不得不迁居于此闽粤赣的山区之间，刀耕火种，勤劳而不畏险阻。也许茶是他们的饮食习惯，放点茶当作料味道很不错。而直到清朝，才算潮汕茶的大繁荣，不管是制茶技术上还是饮茶文化上而言。清光绪年间的张心泰在《游粤小记》中写道“潮郡尤嗜茶，大抵色、香、味二者兼备，其曰功夫茶。”不只是文献传承的问题，还是作者的觉悟，人无完人，何必茶呢？
   也许单丛算的上霸气的，即使在霸到得“班章为王”的时代也有“凤凰单丛称王称霸，大红袍皇帝的女儿不愁嫁”一说。在乌岽山上的那段时间，每天不同香型的单丛新鲜出炉，越是清冽越是极品，汤色浅黄透亮，滋味醇和鲜爽，口感协调回甘，香气清澈高扬。
   而说其霸气更在其茶气刚烈，但茶汤清扬，喝到嘴巴里初无感觉还来不起回味，厚重霸气便会袭来，让人意乱神迷啊。
   在外来茶客认识单丛的时候总知道个十大香型，于是在乌岽的时候每天总也要问几次“现在的是什么香型啊”但是迎来的总是淡淡的不屑，还是你们外面的人把它叫乱了啊，茶就是茶，非要连到花果香上，到后来也不免本没倒置加香加料为了一个确切的香型。到后来只说个锯朵仔、凹富后、谷雨仔还是团树叶。
   哎，还不是您们当地的专家为了商品话的单丛，在上世纪90年代末搞得名堂。但是当时数据统计下来是天然花香79种，天然果香12种，其他清香型16种。怎奈我们记得起10大香型也不错了嘛。
   对于每一个热爱单丛的茶客而言，那传说中的“宋种单丛”应该是修炼的最高境界了。其实以前还好好像一年还能产个20多斤茶，后来一个疯子上树就是一番乱砍，导致后来产量直降到今天鲜叶都才3-4斤，悲夫。
   其母树曾用过大叶香、岩上珍、团树叶、东方红等名，以种奇，树古老、香独特，在1980年正式名为“宋种单丛”。
   喝单丛特别是对老丛的痴恋不就在于此吗，一位历经沧桑，智慧通达的老者，以慈悲的目光给饮者莫大的抚慰，只要你能坐下来，端起一杯茶，他融入茶汤的香韵就能营造一方山水，品饮者可以跟着一缕茶香在大自然中恣意流淌。
   喝单丛时入口香甜即佳，从嘴巴扩充到喉咙，唇齿到喉间涌动着一股清泉。茶汤甘美，也许在舌尖是甘甜的滋味，但舌头的后部却失去了知觉，茶汤滑进喉部的时候，留下浓郁的香气，也许是那种茶汤的物质厚重，所以融入茶汤的香气慢慢从茶汤释放，会在从口腔到喉咙里慢慢绽放。
   喝茶有点像登山，人为什么要登山呢？因为山就在那里。人为什么要喝茶呢？因为茶也在那里。山有千千万，风格各不同，高矮参差，秀丽或壮丽；茶亦有千万种，或鲜爽或厚重，或清淡或浓烈。登山者爬过珠峰也许了无遗憾了，喝茶呢？什么喝在了嘴里才会顿觉达于臻境。可是喝茶又和登山不同，登山总是一座比一座高，总躲不过“这山望着那山”的心里。喝茶呢？也许不要求高吧，每一种从生理特性而言都是独一无二的，何来高低之分。也许喝茶的当时只不过契合了那一刻的刹那体验，于是后来都是寻找那种感觉的路上。这种茶，那种茶，各有各的风情，喜欢上了我，仅仅是喝它的第一口它的香是那么有层次，能把人带到沉醉眩晕的高度，足够的时间让我欣赏回味。