为什么这么说？因为曼松茶在历史上是真正的贡茶。曼松现属倚邦象明乡，而早在明宪宗时就被指定为贡茶，由当地的叶氏吐司和李姓头人办理。到了清朝，出现了官府指定的贡茶园，茶品种有芽茶、蕊茶、女儿茶等。《红楼梦》第63回中写到：“宝玉忙笑道：‘……今儿因吃了面怕停食，所以多顽一回子。 ’林之孝家的又向袭人等说：‘该焖些普洱茶喝。’袭人晴雯二人忙说：‘焖了一茶缸女儿茶，已经喝过两碗了。……’”这里提到的“女儿茶”其实就是一种普洱茶产品，是由云南上贡满清皇室的贡茶之一。
当时曼松茶园面积也比较大，主要的是有三处：王子山、背阴山和一处靠近曼腊的傣族村寨附近。然而到了19世纪中后期，六大茶山开始衰落，先是发生云南各族反清起义，其中杜文秀军打到普洱，这次起义用了多年才平息，这期间茶叶内销通道基本中断，茶区开始衰落。后来法国人又侵占印度支那地区，禁云南茶，六大茶山外销也受阻，茶农不得已开始外迁，茶号也纷纷倒闭或外迁。同时倚邦土千总曹瞻被暗杀，其子曹清民又在民国初与普洱道尹徐为光发生矛盾，引发军事冲突，曹清民败逃乌德。曹氏结束了对茶山统治。曹氏的衰败对茶山衰败产生了直接影响。这期间易武得以取代倚邦成为六大茶山的中心。1937年到1949年间，由于战乱，加之疫病流行六大茶山进一步衰落，更多茶农外迁，茶号歇业。1942年攸乐起义，史书记载大多语焉不详，然而起义军攻入倚邦，倚邦古镇在一场烧了三天三夜的大火中几乎全毁。人既流离，茶复何香？
新中国成立后，茶叶统购统销，六大茶山只生产原料，不少茶山开始改为种粮、种植橡胶，茶区丰富的植被生态圈彻底被破坏，很多古茶树也被挖或被火烧死。曼松，这著名的贡茶之山仅剩老茶树一二百棵，并且还有一些融入了莽莽山林之中。21世纪初期，曼松的高杆古树能见到的也就六、七十棵，年产茶叶不到200公斤。所谓市面上能见到的曼松茶，别说古树，就是后来慢慢栽种的小树那都是既贵且看缘分的。
我捧着这饼曼松茶，拆了大半送给梁姐，剩下四五泡给自己。每一次品饮前，都感到内心深沉的悲哀——茶山的风雨飘零，茶人自是感同身受。曼松茶是标准的中叶种，条索黑亮秀气，开汤后，汤色黄亮带有翠色。曼松茶最为令人印象深刻的特点是“甜润”与“暗香”。曼松茶入口比较甜，不像一般生普洱入口会有带着草叶气的涩。然而过一会，喉头仍是甜的，我感到惊诧：为何入口甜，又有如此的回甘？而不是苦尽甘来？才明白，原来不是回甘，是持久的甜润啊。甚至也许不是真的甜，而是如泉水般的润泽带来一种“甘”的感受。而曼松茶的暗香，是一种不张扬的香气，却始终都在，尤其前几泡，非常的平衡。这种香，不想让我用词汇去描摹，因为它给我忘言的宁静。
我们泡茶时，手、眼、耳、鼻，一切都在异常活跃——手要执壶、眼要看茶、耳听铁壶中声声水沸，鼻子不放过嗅闻任何一缕茶香，可是我们却获得了内心的宁静，这是茶的神奇之处啊。曼松茶同样是神奇的，它富有层次、不断变幻、、细腻婉转的香气，让人着迷，在这个过程里内心充满了宁静。这种静，有那么一瞬间，让我完全抛开了自我，只是单纯地去感受曼松茶的美。在那一瞬间，是禅，虽然当我说出写下，禅已经远去，然而，那种单纯的境界，却可以触及边缘，而终生怀念。这是好茶的功劳。
