因为，对于处女座的岩茶大师陈孝文来讲，这真的需要很大的勇气。
就像是让一位米其林三星大厨，品尝一位只会泡方便面的宅男所烹饪的一桌“满汉全席”，这其实不仅是对岩茶体验者的挑战，更是对陈孝文的挑战。
是的，他做到了！
闻盖、嘬汤，孝文若有所思，却又欲言又止。这位处女座的非遗大师，并没有直接说出缺点，只是笑笑：“我拿一泡刚出焙间的204（金观音），大家再喝喝制作上有什么区别。”
传道受业，因材施教。陈孝文当然不会以严格的岩茶制茶工艺标准来苛责6位体验者，而且这次“跟非遗大师一起制茶”活动的目的，也不在于要从体验者中培养出一两个岩茶制茶大师，而是在于让体验者切身体会到一杯好岩茶的来之不易。
采摘——采茶者和“黄片收割机”的区别是什么？
在这次制茶小伙伴的微信朋友圈中，流传着这样一个传说“去我房间看黄片，有好多好多”。至于为什么会这么说，你感受一下这堆毛茶……
其实对于采摘来说，太嫩或太老都会导致一系列的问题。
在这次的采摘中，还有一个问题，就是时节。
萎凋（摊青）——有青草气的不叫牛肉，叫牛饲料
萎凋是制茶流程中手上工夫要求最低的，对经验要求却不低。
萎凋要求在一定的日光条件下，摊叶厚度均匀，茶青失水率和叶态变化一致。
如果摊叶时过厚或者不均匀，这容易造成局部萎凋不足，顶部和底部叶片软硬不同，对于后续制茶不利，还可能会连带做青做出“青草气”。
做青——最重要的是摇一摇，我说的不是微信！
为了让大家摇好青，陈孝文甚至在前一天晚上进行了所有流程中的唯一一个预演（请忽视掉拖鞋，茶真的好珍贵），并一再强调：“做青以外所有的环节，都只是保证让茶不能更差，而不是让茶更好。”
岩茶品质的释放、良好色香味的形成、“绿叶镶红边”都决定于这一步骤，通过长达十小时，共8到12次的反复的摇青—静置—摇青—静置让茶叶边缘有序碰撞、发酵，这环节茶叶的微妙变化全靠经验—眼观、手摸、鼻闻来判定，从而针对性地采取措施，可谓慎之又慎！这不仅是个技术活还是体力活，靠诀窍还要靠巧劲儿。
同时，摇青不均匀，也会造成黄片过多的现象，可谓黄片第二大制造商。
炒青——铁砂掌是怎样炼成的？
对于没做过茶的朋友来说，炒青恐怕是最“吓人”的环节——锅温达到了230度，一不小心，就等着包扎吧。
炒青的温度和时间是关键因子。
在做茶的过程中，经常出现炒青时间过长或者下茶量过少，造成茶青失水过多，叶片干枯，无法再进行后续的揉捻工序，只能丢弃掉茶叶。
而炒青时间过短，也会有坏处。茶青未炒透，这会造成香气的轻飘和滋味的轻薄，且成品率低的状况。
小伙伴们就因为炒坏了一锅青，忍着刀扎般的心痛丢掉了一锅青叶。那感觉，比孩子没教好考了0分还糟糕。
揉捻——力道可是第一生产力
其实炒青和揉捻可以算成一个连续的动作。
揉捻就是把展开的叶子搓成条状的过程，而且要求紧结成条。对力量要求非常高，也需要有节奏，松紧一致，往往需要用全身的体重来帮助揉捻。
揉捻费时费力，苗条温婉型的妹子们很容易就出现揉捻力度和时间不足的情况，造成条索过松，黄片过多，成茶率低。
烘干——这是最“烤验”人的环节
拣剔——你不会挑剔，就会被别人挑剔
拣剔其实是一个机械性眼力活，要求拣出茶梗和黄片。
如果像上图这样，茶梗和黄片不能拣净，看起来茶总量是多了那么多，但是结果就是茶滋味淡薄，涩感较重。
炭焙——“桑拿房”里的坚持
最后一道工序，就是焙笼温度120-130度，室温五六十度的炭焙。炭焙要求茶叶吃透火，品质固定。
这是一间比拟桑拿房的房间，10到12小时的时间内，你得进进出出10余次对茶进行翻焙。每一次从房间出来，你都会觉得30多度的武夷山室外简直就是强力空调房。
正如参与者之一云宝反复说的话：“以前觉得黄片毫无用处，更不要说茶梗了。直到自己做完我才知道，不仅是黄片、‘牛骨头’（牛肉茶梗），茶渣我都要带回家去珍藏起来，不是至交摸都不给摸一下。因为，实在是太不容易了！”
