20世纪三四十年代，香港已经十分畅销普洱茶。
民国时期开过茶庄的马泽如先生曾经回忆：“江城一带产茶，但以易武所产较好，这一带的茶制好后，存放几年味道更浓更香，甚至有存放到十年以上的。出口行销香港、越南的，大多是这种陈茶。因为一方面经泡，泡过数开仍然有色有香；另一方面又极易解渴,且有散热作用；所以香港一般工人和中产阶级很喜欢喝这种茶。”（《回族商人经商回忆录》）
香港的气候潮湿，普洱青饼从易武到蒙自海关，到越南海防，再到香港，途经之地，皆为潮湿区域，一路的高温高湿，形成了普洱青饼的自然发酵，青饼到了香港自然就成为了熟饼。
当然，并不仅仅是如此，时间长，运距长，形成普洱茶的自然后熟现象，只是其中一个原因。
这都可以说明，建国前，普洱茶无论供应香港还是藏区已然是发酵茶。
青饼性寒，熟饼性温，这个道理大多数人都明白。
这也说明了普洱茶在潮湿地区流行之因。
然而，昆明产区则不同。
加之“生茶增值”的诱惑力巨大，习惯连带文化，自然地，零发酵茶品推向全国。
当然，正是由于昆明气候异常干燥，毋须排湿，喝生茶，大抵无事。同时，长期喝滇青茶的习惯，对胃的刺激性来说，也产生了一定的“抗药性”。
但是，人品茶，更多是味觉驱动的，又苦又涩的新生茶，毕竟大家都不愿吃。于是，又香又甜的古树茶，满足了这一市场需求。
喝茶，不仅仅是一个文化现象，更是一个生理现象，是错综复杂的社会现象的一个体现。
当炒作盛行的时候，辅之以增值暴利的元素，任何茶类都可能大放异彩。一旦炒作停摆，喝茶就变成了“胃主导”的事情。
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吴 疆 (作家，茶文化学者)
2008年写作震动普洱茶界的《普洱茶营销》一书，其书批判了普洱众多伪概念，被称为业界第一奇书。著名营销学家，云南省政府特邀专家，国内深度分销理论倡导者之一。其行文特点在于用独立、新颖的视角观察普洱。其新作《七子饼鉴茶实录》即将公开发行。
(责任编辑：茶小仙)
