相传唐代宗时期，湖州刺史李季卿在扬州偶遇陆羽，当时陆羽“善于煮茶”早已天下闻名。不愿意错过能够一品陆羽烹茶的机会，李季卿派士兵去取扬子江最好的泉水——南零水。由于士兵取水归途船身摇晃，水晃掉了半瓶，赶紧用岸边的水将瓶灌满送去交差。怎料陆羽只是喝了一口，便分辨出水不是南零水，而是岸边的普通江水。如今看来，这不过是个明显违反物理规律的传说，只因冠着陆羽的名号，在后世被广为流传。
几乎精于论茶的人，都精于论水。陆羽对于全国各地名泉名井的了解并不亚于他对各类茶叶的了解。他所撰写的《水品》早已经失传，现在托名于他的是后人张又新的《煎茶水记》，不足以成为证明陆羽鉴水的凭证，然而关于他饮茶取水的重要精髓还是保留了下来。陆羽认为最佳的品茗泉水首先应当为活水，山水为上，江水为中，井水为下。山水要以乳泉为上，“要浸漫于石上者”，瀑布的水和淤积的水都不能称之为好水……这些观点通过其他的书籍引用流传了下来，为后世饮茶取水提供了重要的依据。
相比于精细的古人，现今我们在泡茶时可就粗糙得多了。现代，随着普洱茶的文化复兴，再次引起了人们对于水源的重视。很多人最初仅仅只是追求一饼好茶或者老茶，忽略了水质对于茶的影响力。用自来水泡茶的时代距离现在一点都不遥远，那个没有桶装水配送的城市茶生活，记忆里的茶香还带着浓浓的漂白粉气味。
时代发展到如今，城市里的我们失去了很多喝到好水的机会，很多配送的山泉水也并不能完全展示出所泡普洱茶的全部优点。很多人不远千里寻找甘甜清洌的山泉，颇费周折地运回城里，用陶缸来将水“养”起来。于是有了如下的场景：泡茶之前，主人会先给客人一杯清水，让客人先从这平淡之味中感受泉水天然的美好，然后再来泡茶。上好的泉水能够将普洱茶最本真的滋味体现出来，不会放过丝毫因水质导致优点的隐而未现。
很多人干脆将茶会直接举办在山野的泉源边，看蓝天白云，听溪流潺潺，用陶炉烧水，直接喝一杯活水冲泡出来的好茶。这样因茶而来的享受，胜过城市里的任何休闲方式，有什么理由能够阻止我们去追求茶汤的完美呢？
吃茶这件小事本来就简单，只需要一叶一瓢，烧水泡茶，便润得万物苍生。即便后来变得复杂，却也是可上可下：寻常百姓人家用来解渴，摆个茶亭就能够为来往路人消暑，不得志的文人用以消愁解闷，有钱人家则用好茶满足了虚荣心。茶里百态因人不同而开始有了分别，一样的茶汤，折射人间太多不同的境况。当年普洱茶名重京城，引得乾隆爷爱不释手，专门用刻有御诗的紫砂壶作为冲泡普洱的器具。皇家喝茶自然是百般讲究，连法门寺地宫里的鎏金茶器物都精美绝伦，几千年后依旧能够惊艳世人，成为世间最沉默又奢华的茶席。
在云南百姓中间，普洱茶是在火塘上用来烤着喝的普通饮料，用以盛茶的器具更是上不了台面的粗陶罐子。老百姓烧制方式很随意，这些朴素的茶具形状拙陋，甚至歪歪扭扭摆放不稳，然而这并不妨碍人们在微寒的夜晚，一家子围坐在火塘边，将罐子里的普洱茶烧得焦黄，滋滋作响，用滚烫的开水冲出一壶香气四溢的烤茶来暖身与话家常；在藏区及西北一带，普洱茶被打进藏族、蒙古族同胞的酥油茶中，成为食肉民族日常生活中必不可少的生命营养素。
随着普洱茶文化的普及与发展，充满山野气息的泡茶方式慢慢淡出人们的生活，取而代之的则是各类精美的茶具，陆续融合了潮汕工夫茶的冲泡方式，吸纳了紫砂壶盖碗冲泡的方法。于是，在文人雅士的“琴棋书画诗酒茶”中，普洱茶不是被泡在精美白瓷盖碗里，就是泡在温润雅致的紫砂壶中。一饼普洱茶，从拆开封皮到冲泡，充满了对器皿和手法的要求，普洱茶的冲泡方式也由此变得精致复杂而又充满更多乐趣性。
普洱茶兴起生茶、熟茶、新茶、老茶各自有不同的冲泡方法，泡茶、喝茶、赏茶用不同的器皿冲泡会有不一样的汤感。并且，普洱茶依赖风土，一山一味，有着自身独特的庞大体系。加工出来之后，年份、工艺、仓储以及冲泡茶具的选择等综合因素使得口感变化成为一个矩阵，倘若喝茶人没有经过较长时间的比对，是很难准确进行判断。
然而，一盏好茶总是自带高贵的质地，茶汤给出的茶香和茶气仿佛天籁一般，与你的体感产生共鸣，在身体里，脑海中勾勒出一幅山水画，也像一束光，照见了人性的不完美，也折射出时间的残缺，却永远柔美地带给人们希望。
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