原来，茶叶中的多酚类物质含有游离羟基，它与口腔黏膜上皮层组织的蛋白质相结合，并凝固成不透水层，口腔局部肌肉收缩，刺激神经末梢产生涩感。简单来说，就是茶多酚与口腔的相遇碰撞，让我们感受了涩感。
如果多酚类的羟基很多、让黏蛋白脱水的能力强，形成的不透水膜更厚，涩感就更强劲绵长，如同吃了生柿子；反之则形成的不透水膜薄而不牢固，逐步解离，就产生了先涩后甘的味觉。
由此可见，茶的涩感是由其所含物质决定的，是无法避免的客观存在。如果茶叶一点涩味都没有，就说明茶的品质不好，营养价值很低。
因此千百年来，中国茶人一直在探索改进茶叶的加工和储存技术，努力降低茶的苦涩感，提高茶的适口性。
值得一提的是，带有“涩味”的茶，如果茶汤清亮、口感干净、苦涩明显可以化开，并产生生津回甘的感觉，给人以苦尽甘来之感，那么这种苦涩感就是由茶本身所带来的；如果苦涩味道不自然，有明显锁喉感，需要依靠自身唾液化去，那么这种涩感则是工艺缺失、储存不当、冲泡不当等人为原因造成的，是一种缺陷。
此外，由于涩感不断消退的同时，清凉感与回甘生津不断涌现。生津带来的唾液使得口腔迅速恢复润滑，在对比效应影响之下，这种干涩后的润滑会比平时显得更滑。
生津和涩感可以说是两条平行线，但是生津却在涩感的对比下显得更为明显，而涩感也被生津降低了。杨绛先生说：“岁月静好是片刻，一地鸡毛是日常，即使世界偶尔薄凉，内心也要繁花似锦。”生活如此，茶也如此。涩感是“一地鸡毛”,是世间常态。正因为如此，涩感过后的回甘才显得弥足珍贵。
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