关于曼松古树茶如今传闻纷纷，一说有，一说没有，市场为之纠结。实际上当地政府早于2004年即已开始在全州普茶古茶树的资源。其中，2006年勐腊县政府再次普查，其推动者为李师程先生，李师程先生是易武人，其祖上曾开设“安乐号”茶庄，是典型的茶人后代，其后在任职思茅地委书记期间，于1993年推动召开了首次普洱茶国际论坛。
其中言及曼松古树茶部分为：
“曼松贡茶是人们最为关切的，土壤深厚肥沃，可惜茶山已不复存在，茶园早已改为粮地，经反复烧挖，茶树已近绝种。七年前因吃水太远，已举寨迁往山下曼松河边，粮地植被已经恢复，大的树径已达7—12厘米。据村民说，满山都有茶树残遗，5000亩以上土地中约有几百株，我们见到了4株，老叶已被抹光，这种只可算种过茶的山林，为三类茶山，茶树长期失于管理，处在农荫林莽之中。”
“另有革登老寨、新发寨、牛滚塘，这些昔日最为辉煌的地方，已经找不到茶树了，剩下的只有断偈残碑，茶山完全消失，这是第四类。”
关于古树茶的辨认技巧，专家组并没有给答案，因为实际上市场的谬论极其多，而且，古树茶的判断往往都难以成立，其中一个细节即为有趣，也是一个市场荒唐的现实：
正文
老茶的鼓吹从2000年到2007年，年份鉴别往往是大师一句话，要有更多的证据表明身份，对不起，没有。
这就是一个让人大为惊异的地方，一个很有可能子虚乌有的东西，让人相信N年，在一个体系内运行多年。
我问之前掌控云南茶产业的官员邹家驹、汤一平、昌金强等人，你们见过50年代、60年代的普洱茶吗，他们均表示样品见过，能成为商品则绝无可能。
2008年开始，古树茶开始抬头，因为之前的老茶增值说、古董说、包装说、年份说大受市场质疑，茶行业得重寻概念。
与老茶概念一样，但是，又有所区别。
老茶是没有样板可言，古树茶再稀少，毕竟有实物可验证，于是，顺着古茶、老茶这根杆，大家爬到古茶、大树的顶端。
2014年秋，我去茶区走访。
我问同兴号的李惠老师，去看看传说中的曼松茶，为了落实清楚实际，我们邀约了曼迁村的李村长同行。一路上，村长笑而不言，只说，你看了就知道了。
从曼迁到曼松不远，现在的曼松道路已经拓宽。我要求看看那颗中央电视台播出的那颗很难寻找的古树，我们把车停在路边，村长站在路旁朝坡下一指，离路边7-8米远站立一颗即是。我大为惊讶，树周围没有原始森林，稀稀拉拉有几棵其他树种，并没有中央台展示的“曼松贡茶”如此艰难可寻。
我边拍照，边问村长，这颗树一个春茶可以收多少，村长比了二个指头，我说“20公斤”，摇头，“2公斤”，摇头，“二两”。
这是一个令人尴尬的事实，一个中央级媒体的报道，并不准确，与事实出入极大。
我们寻遍了整个“王子山”，找寻到寥寥几棵，除开中央台那颗是最大，其余的更小，而起这些都是属于茶农。
而到了某公司的基地，有几十颗移栽的古树，树不高，都是从1.2米左右矮化，树直径约小茶杯口粗细，皆不可能产茶，村长说这里以前是水田，不可能有古树，甚至茶树都没有。
这就是我们今天的一个问题，和老茶一样，大家把显而易见的谎言说得振振有词。
强调原料就好比拉菲强调百年古树葡萄，茅台强调百年古高粱，云烟强调百年古烟叶，这无疑是荒唐的。
现在的品牌替换性之所以大，是品牌缺失
之所以小树可以轻易替换为古树，同样也是品牌缺失。
那种所谓的玩家茶，其实是信则灵的游戏，跑出这个圈子，则古树不是古树，所谓价值则一文不值，根本谈不上交换的价值。
而所谓的价值，正是有交换了才产生的。
(责任编辑：润生)
