普洱生茶再次勃兴的滥觞，应当归功于港澳台茶商的先知先觉，自 20 世纪 90 年代中期开始萌发，到最近十年的大兴于世。前十年当中，由于受制于市场容量的限制，港澳台地区的普洱茶商，虽然躬耕于普洱生茶的领域，但无论是产量或销量，都相当有限。大陆地区的茶商，在觉醒之后迅速跟进，并牢牢地把控了普洱生茶的生产、流通渠道，占据了最为广阔的普洱茶消费市场。广东省普洱茶市场就是这次商业浪潮的产物。
不同以往的地方在于，最近十年普洱生茶市场的火热，是以名产区的山头茶为热点，这完全走的是名优茶的路线。在这方面，大陆的普洱茶厂商驾轻就熟，游刃有余地接管了市场的主导权。隐患在于，名山头古树纯料普洱生茶，作为一种稀缺的资源，只占云南普洱茶总产量的 5% 左右，只经得起二、三线的普洱茶中小企业运作。既往主导普洱茶市场的一线企业，不甘于自身拥有巨大优势的常规产品量大利微，转而杀入这个狭小的领域，大、中、小普洱茶厂商殊死搏杀的结果，名山头古树纯料茶的市场迅速枯竭。
要做小产区古树纯料生茶，就不可能有量。所以产品迅速陷入同质化，是真的都是真的，品质相差不大。是假的都是假的，品质相差亦不大。在这一波普洱生茶财富浪潮中，最令人喟叹的莫过于产区的品牌得以确立，而企业的品牌并没有树立起来。出自同一个产区的古树纯料生茶，更被重视的是谁更纯更真，品牌的贡献度极度的弱化，出现了“大品牌不如小品牌，厂家产品不如私人订制”的论调，甚嚣尘上。名山头古树纯料生茶经历了十年的发展，如今陷入了空前的信任危机，面临发展的瓶颈，重朔品牌道阻且长。
短短二十年的时间，普洱茶从一种偏居一隅，边销藏区、外销港澳台东南亚的小茶种，一跃成为当今中国领军茶，老茶的牵引功不可没。历史上云南地方就有饮用老茶的习俗，只是从未得到重视。明代大理白族进士李元阳在其编纂的《大理府志》中就宣称：“感通茶，性味不减阳羡，藏之年久，味愈胜也。”民国六年(1917 年)《 路南县志 》中赞叹宝洪茶：“ 藏之越久越佳。”敬昌号的老板马祯祥回顾抗战时期的普洱茶：行销内地的都是新春茶，销往香港的都是陈茶，贮藏越久味也就越浓越香，有时甚至存放二三十年之久。这些记载都出自可靠的历史文献资料，远比茶书的可信度高。
许是应了外来的和尚会念经，直到 1995 年，邓时海教授《普洱茶》一书在台湾出版后，普洱茶“越陈越香”的属性逐渐广为人知，成就了后来老茶市场的空前盛况。普洱茶消费市场的急剧上升，导致存世稀少的老茶快速被消耗殆尽，造假的不端行为更进一步加深了老茶的信任危机，可以说是到了岌岌可危的地步。由此中期茶的市场勃兴，就是顺理成章的事情了。
回顾过去几年，之所以中期茶并没有出现市场火爆的市况，是基于众多的原因。新常态经济导致购买力的下降是不争的事实，而中期茶尚未完成从产品到品牌的转换才是主因。当下广东珠三角区域，一众仓储大茶商，优点是存茶量大，缺点是绝大部份产品并非是自己生产，扮演的是守门人的角色。更深层次的原因是价格的不合理。不可不察还有消费者的习惯问题，中国地域广阔，饮食习俗差异极大。广东珠三角地区普洱茶商，正在努力建立起仓储标准，即便是最终建立健全标准，能否满足全国各地的市场都是未知数。
面向未来，普洱茶巿场终将从产品牵引市场，转向以消费需求主导市场。对于消费者需求重视度不够是当下普洱茶厂商最大的短板。从常规性产品角度来看，普洱熟茶应当是主体，普洱生茶则是补充，中期茶作为市场的牵引力量。从消费者需求角度来看，现有普洱生、熟、老茶面向的客户群体仍然是传统的客户群体，这个群体即所谓的政商两类群体。按照经济学家们的推测，中国有 2 亿人以上的中产阶级人口。
由于面临经济下行压力，市场的分化，即使占领了其中最大的市场份额，这个群体亦不足以消费掉现有普洱茶的产能，更不足以消解掉 168 万吨的内销茶产量。茶叶消费市场，正在从过去 30 年中名优茶牵引、中产阶层群体消费，转向更为广阔的民茶巿场。单以普洱茶而言，生茶中以名山头古树纯料占据高端消费市场的时代将渐行渐远，转向以合理拼配扩大中低端消费市场为导向。
成熟的市场经济下，就是赚钱很难，需要一块钱一块钱的来挣，好处是市场容量巨大，而且消费需求稳固。
(责任编辑：茶小仙)
