这个事件实际上是普洱茶市场失控的一个导火索，只是一直没有引起人们的重视。实质上，直到2005年，茶苑集团，也就是之前的云南中茶，一直掌控了普洱茶生产和外销的重要资源，仍然是行业内的巨头，只不过，事情在2005年之后发生了微妙的变化。
这与行政力量的改变有关。
一是中茶的强势集权，导致原云南中茶体系的土崩瓦解，原人才体系在90年代承包之后，早已成为市场精英，自然不愿意还呆在一个强势的体制内，于是，人才四散，茶苑集团不复存在，茶叶帝国也开始崩溃。
很多人不明白，茶叶是典型的市场经济，于政治何干？
实际上，没有庙堂之上的声音，江湖怎么会有如此多的故事？江湖哪里来如此多大师？
正是由于诸多的原因，导致普洱茶的文化发生了变异，原本清清楚楚的普洱茶，变得复杂无比。
普洱茶的生茶体系，原本叫“滇青茶”，以区别于青茶。
之所以有误差，在于行内人的声音被极大的压制。
原有的生产、经销体系之下，是云南人生产，香港人存放。
实际上，这种青茶的存放也非常少。
1973年之后，云南自己掌握了熟茶的渥堆技术，同时云南省茶司也取得出口自营权，熟茶自此每年5000吨左右一直是稳定供应香港、新加坡、泰国、菲律宾市场。
所以，存放紧压茶的商人并不多，因为没有必要存放。
即使存放，也是非常随意的存放，香港的经济在60年代即已开始好转，内地在搞运动，港人则在发展经济，两者的差距自然越拉越大。香港地小，经济起飞的同时，房地产的价格也在起飞，所以，茶仓的选择要么是香港海边的溶洞，要么是地价低廉的地下室。
香港的头盘商，也就是进口商并不存茶。我在写作《七子饼鉴茶实录》一书的时候，问当时香港最大的头盘商，原香港南天公司的周勇先生要一个紫天饼的茶样，他也并不多，只是香港的家里存放了几提茶而已。
香港的二盘商，也就是批发商，也不存茶。
存茶的是一些零售商，当时的熟茶出口量大，都没有必要存放很多。
当然，无论是如何存放，存放量的多寡，都事实上产生了仓储的技术。
比如现在提到的进仓、翻仓、退仓技术，这是传统茶商的一种做法。
进仓自不必言。
所谓的翻仓技术，实际上也是后期普洱茶越来越受到内地市场重视之后，原有的“港仓味”不受待见而改良。
翻仓技术，即与渥堆发酵熟茶翻堆的原理差不多，没有这么神秘，也没有如此的复杂，不过是根据湿度、稳度掌握好数据，适时翻仓而已，不致使茶饼“烧心”。
从翻仓发展到退仓。
所谓的退仓也就是散去霉味、杂味，让茶饼转化的过程稳定化的手段，同样也不神秘。
仓储货多者，让仓储适当通风，以退去杂味，茶饼陈化。货少者，搬到楼层高一点的、干燥一点的仓储环境，目的一样。
之前内地并不消费普洱茶，普洱茶在香港区域一带能扎下根，首先是便宜，超级的便宜，云南散熟普供应香港市场，长期稳定在15元左右一公斤，紧压茶稍贵。其次是汤红，有茶味。香港人消费普洱，都是在茶楼当餐前茶水，茶叶一直泡，一直有颜色，卖相好。
这也就是港商存储紧压茶转化后的要求——“红汤红水”。
既要红汤红水，就必须有水分的参与，否则，没有微生物参与就不可能产生发酵变化，这是一个常识。
但是，江湖大师不辨，创造了“干仓”，过渡到市场，市场再发明了“纯干仓”。
所谓的纯干仓其实就是湿度很低，没有水分，茶饼不发酵。
结果就是——生茶存放一百年还是生茶，并不能转化为熟茶。
当然，有人喜欢品饮生茶，这是另一个市场现象。
但是，可以肯定的是，人的天性是趋甜畏苦的，转化后的青饼，甜醇糯滑，这样的茶品市场空间优势更明显，适应人群更广泛。
实际上，市场被各种奇怪的言论控制了多年，所谓的干仓、湿仓、纯干仓不过都是忽悠人的仓。
于消费者而言，剥去这些概念的过程就很复杂，稍微不注意就进入这种概念的漩涡。
(责任编辑：茶小仙)
