我们先来看一组数据，2014年，据西双版纳州农业部门统计：
西双版纳全州现有茶园面积87.64万亩，比上年增加9.43万亩，增长12.05%。
无性系茶园18.86万亩，占总面积的25.1%；
古茶园8.51万亩，占总面积的9.71%；
有机茶园：面积2.74万亩，占总面积的3.12%；
绿色食品茶3.22万亩，占总面积的3.67%；
无公害茶园51.53万亩，占总面积的58.8%。
采摘面积77.23万亩，占总面积的88.12%。
干毛茶产量4.46万吨。
另据云南省农业厅茶叶处统计，２０１４年全省茶园面积５９５万亩，采摘面积５３８万亩，干茶总产量３３．５万吨，其中普洱茶产量首次突破１０万吨，达１１．４万吨，也就意味着西双版纳州的普洱茶产量约占全省普洱茶产量的一半，考虑到实际情况是勐海县几乎集中了普洱茶品牌的名优茶企业，可以预估是，实际上版纳州的比重要高很多。
西双版纳州农业部门2013年公布的古树茶产量约为1000吨，约占总产量的4%，古树茶园面积不可能年年增长，毛茶产量也不可能年年增长，也就是说这个产量可以测定最近多年的古树茶产量。
然而，市场却与此数字大为不同，现在市场无店不古树，无品牌无古树。
20世纪三四十年代，香港已经十分畅销普洱茶。
香港是一个贸易港，码头多，码头工人扛包累了，喝一大碗普洱茶解渴、解乏、排湿。
民国时期开过茶庄的马泽如先生曾经回忆：“江城一带产茶，但以易武所产较好，这一带的茶制好后，存放几年味道更浓更香，甚至有存放到十年以上的。出口行销香港、越南的，大多是这种陈茶。因为一方面经泡,泡过数开仍然有色有香;另一方面又极易解渴,且有散热作用；所以香港一般工人和中产阶级很喜欢喝这种茶。”（《回族商人经商回忆录》）
香港的气候潮湿，普洱青饼从易武到蒙自海关，到越南海防，再到香港，途经之地，皆为潮湿区域，一路的高温高湿，形成了普洱青饼的自然发酵，青饼到了香港自然就成为了熟饼。
当然，并不仅仅是如此，时间长，运距长，形成普洱茶的自然后熟现象，只是其中一个原因。
这都可以说明，建国前，普洱茶无论供应香港还是藏区已然是发酵茶。
青饼性寒，熟饼性温，这个道理大多数人都明白。
这也说明了普洱茶在潮湿地区流行之因。
然而，昆明产区则不同。
加之“生茶增值”的诱惑力巨大，习惯连带文化，自然地，零发酵茶品推向全国。
当然，正是由于昆明气候异常干燥，无需排湿，喝生茶，大抵无事。同时，长期喝滇青茶的习惯，对胃的刺激性来说，也产生了一定的“抗药性”。
但是，人品茶，更多是味觉驱动的，又苦又涩的新生茶，毕竟大家都不愿吃。于是，又香又甜的古树茶，满足了这一市场需求。
喝茶，不仅仅是一个文化现象，更是一个生理现象，是错综复杂的社会现象的一个体现。
当炒作盛行的时候，辅之以增值暴利的元素，任何茶类都可能大放异彩。一旦炒作停摆，喝茶就变成了“胃主导”的事情。
人可以拿自己的身体来试验，却无法改变气候这个大环境。
说白了，古树茶只是普洱茶原料其中一种，并非是构成普洱茶的一个最主要的原料。
青饼成为普洱茶的过程还很漫长。
市场上判断古树茶的知识多多，其实，更多趋近于绿茶的评判标准，并不一定是判断普洱茶的标准。
醇、甘、厚、滑，这四个字清晰地体现了普洱茶的判断标准，也是青毛茶演变为普洱茶的一个方向，而不仅仅是拿到原料来判断普洱茶的高与低。
(责任编辑：茶小仙)
