对普通的消费者而言，普洱茶总显得高深莫测。
简单先来说说台地茶，一般台地生茶前两年几乎不会有明显变化，因为制作时的水气尚且残留在饼内, 自第三年开始水气散失，内置稳定后开始逐步转变，但约只有一两年时间，茶品就开始进入沉默期。仓储满四至五年后又开始回复口感、香气，直至六至七年达到第一个转化周期圆满。
而古树茶一般生长在海拔较高的茶山之上，树龄一般超过300年，海拔较高，无人为因素，环境原始生态。且植株高大，树干高、根系多，主干及枝干明显，植株稀疏，产量低，不易采摘。古树茶的价值在于后期淳化，此言也确实不虚。
因为古树茶往往香气很好，台地茶一般6泡之后就会开始明显减弱，古树茶都能持续至8-10泡以上，持续性好，且富层次感。归根到底是因为古树茶的内含物质要比台地茶丰富得多，使其叶子具有转化价值的物质多，潜质空间当然也高。
依据从业者的主观判断：凡是规模大的，理所当然就应该正规，就应该差不到哪里去;这就是中国人的思维方式。小的，则一定会跟脏乱差、不正规结缘;由此论之，华夏长城干红，应该比拉菲具有更加优秀的正规化品质……精神层次的享受确实难以用金钱来衡量，有人愿出手，恰好又有人愿埋单，就这么简单。所以，不明真相的人经常把这种提香工艺的劣质茶当作古树茶，从而得出古树茶的转化不如台地茶的结论。
通过清朝贵族们存放普洱茶的记载有据可考的，《梵天庐丛录》(柴萼,箸于公元1925年)云：普洱茶,性温味香,治百病,蒸制以竹苈成团裹,价等兼金。也就是说,当时的普洱茶好茶价格是银子(或金子)的两倍!
清道光五年(公元l825年)阮福在《普洱茶记》中写道：“厅素有茶山六处，曰倚邦，曰架布，曰嶍崆，曰蛮砖，曰革登，曰易武”这说明在清中后期已经对茶山有着明确的划分了，而且《思茅志稿》也记载着关于采摘古树茶的记录“：其治革登山有茶王树，较众茶树高大，土人当采茶时，先具醴礼祭于此”。那么毫无疑问，当年进贡皇室的普洱茶不少是由古树茶的茶青制成的。这也能从侧面来证实古树茶后期的转化是多么的让人拍案叫绝。
