如期而至，不管你爱或者不爱，它都要来临，爱，或不爱，你它就在那里。
今天的主题，来源于一个下午的探讨，认真的年轻人，把我那点险恶用心挖掘出来，今晚的主题是： 越陈越香是普洱茶的根本价值。
如果没有越陈越香，我想，普洱茶可以灭绝了。我也屡次写文章说，我是相信越陈越香的。我也会让大滇的茶友体会到越陈越香。这就是大滇做茶的根本策略。如果有人怀疑普洱茶的越陈越香，那基本上不会迷上普洱，或者也不会成为真正研究普洱茶的人。但事实上，我要说一个事实，我所认为的事实，在古代，普洱茶并没有越陈越香的说法。
矛盾啊矛盾，纠结啊纠结，我翻阅了古代许多关于普洱茶的书，没见过越陈越香的说法，甚至，连陈香这个词都没见到，好吧，我直率地说，越陈越香这个概念的提出，应该是上个世纪90年代。起码见诸于文字是那个时候，而我认为，这导致了普洱茶的兴起与疯狂。
那么，从实践上来说，我问过一些资深人士，在茶行业工作了几十年的老同志，你们干嘛不存点茶，在1970年代，在1980年代，在1990年代，甚至2000年，那你现在不是发达了？
没有，没有人有意识的存。如果有越陈越香这种说法，那聪明人多着呢，许多普洱茶厂不会把很多陈年老茶扔掉。我听到最近的消息是2005年左右，云南省驻广州办事处扔掉了许多80年代，90年代的茶，参加广交会剩下的普洱茶。由此可见，越陈越香这个概念，起码在2000年之前是没有得到普遍传播的。来自台湾的邓时海先生以 一本《普洱茶》推动了这个产业，教育了这个产业。越陈越香是其理论基础。否则，天价老茶有何意义？
2000年后，台湾茶商关于普洱茶的书来启迪了民众，使得越陈越香渐渐得到了很多人的认可，并以此为契机，成功地启动了2007年普洱茶的高潮。能够成功，绝非侥幸，必须有事实基础，才能得到认同。越陈越香，我个人认为是在1990年代，源于对港仓老茶的发掘和再认识，从而经台湾茶商总结而得出的结论。并非古代有之。97前后，台商接手了许多港仓老茶，挖掘出了普洱茶的潜在价值。核心即是越陈越香。 而通俗的说法是：爷爷做茶，孙子喝茶（卖茶） 。
作为云南人，我在茶区，仔细调研这种说法，确实没有哪个民族有这种说法。俗话说，爷爷做茶，孙子喝茶。发明这句话的人一定是天才。我景仰着....。本来没有这句俗话，但说的人多了，也就成了俗话。归根到底，越陈越香，总结了普洱茶的精髓，而且成功传播到民众口中，连我都认同了。事实上，这个规律的总结是偶然得来的。现在的问题是：
是否普洱茶都是越陈越香呢？舆论成功误导了，普洱茶是越陈越香的， 误导成为：所以的普洱茶都是越陈越香的。进一步再误导，变成了： 只要是做成普洱茶的形状，用一张棉纸包装起来，就是普洱茶，就会越陈越香。
这导致了2007年普洱茶的大跃进，开启了全民普洱时代。一个悲剧的开始。应该还有太多的人记得，那个时候的茶，是不用打开包装箱的，不用看茶的品质的，只要拿到完整包装的大厂茶，就是利润，就是人民币。拆箱的茶零售，就没价值了，零售价格低于批发价格。喝一口水，稍后继续。
我们来恢复正常的逻辑，普洱茶是越陈越香的。这必须有个前提，是普洱茶，而且是制作工艺正确的普洱茶，然后再加上一个前提，优质的。优质的、制作工艺正确的普洱茶是会越陈越香的。即大滇普洱茶第一定律，原料 工艺 仓储=普洱茶。优质的原料 正确的工艺 良好的仓储=优质普洱茶。这个公理应该没人可以否认，仓储的事不讨论。
那么什么是优质的原料，这个太复杂，我只举例，几个看似有理的例子。
不苦不涩不是茶？
苦涩出好茶？
以口收茶？
这样的说法，应该大家都不陌生，但现实是：许多地方的茶本来就不苦，也不涩，但却是普洱茶的优良制作原料。
公认的号级茶甚少用苦涩重的茶来做原料，古六大茶山的茶，并无一个苦底重的茶。这点毋庸讳言，易武茶，以汤柔水滑著称，而不以苦涩重著称；红楼梦里，屡次提到了林妹妹，宝哥哥喝普洱茶，我想，林妹妹怕是承受不起苦涩重的茶。
而以口收茶，这个说法，我内心一直反对，却不敢明确提出。这个民间的说法，拥有强大的群众基础，我私下里一直怀疑这个说法，而在这些年的做茶实践中，逐步有了反驳这个言论的实际例证。举例来说，XXXXXX。
我很愕然，但也很高兴。普洱茶在我看来，新茶阶段无非就是一喝原料，二喝工艺，而并非口感。因为我们所要的是陈化后的口感。这个口感来源于参考老茶。
新茶阶段，无疑最关心的是不是跟可供参考的老茶是同一个地方的原料（近似的原料），然后是看制作工艺是否没有大的缺陷。我恨坦率说过，我在毛茶阶段无法预测压成饼的口感，刚压出来的饼，未来的口感，我无法准确判别。我只遵循一个简单的原理：
毛茶没问题，是该地区的茶；
工艺没问题，没有特别提香；
是适度杀青，适度揉捻，正常晒青的产物；
在紧压的过程中，没有蒸茶过度，没有压得稀烂，没有烘烤提香。
那么，茶就是合理的茶。大滇制茶的思想即是由此展开，我并不关注现在的口感。而关心未来是否会越陈越香，这个是核心。
