【“大师”】
@老茶鬼微刊：前日，湖南茶友齐生到访。谈及当地玩家群体饮茶习俗，其状令人瞠目。 齐生言，圈中有宝岛“大师”，形骸放浪，披发跣足，追随者众。每饮茶，必围坐吟唱圣歌，如临庙堂，徒众皆欲痴欲狂。“大师”方赐茶，如领圣水，恭敬有加，虔诚毕至。 尝率徒众至岛，闭门茶修。“大师”当场开泡“百年老茶”，异香满室，闻者莫不神迷。 “大师”之茶，来路皆秘不外宣，价虽不菲，徒众解囊无不慷慨。 神道设教，此何人哉？入此门中，其道可成？ 难！
【砖家】
@吴疆说普洱：和原云南省茶司副总、深圳富华公司总经理张勤民先生喝茶，来一君带一女子，要张总试茶，张总曰，你就可以啊。该君曰：我又不懂茶。于是，张总泡该君带一茶，果敢茶，开汤，叮嘴，茶味淡，具有野生及过渡性茶特点，叶底边缘锯齿不显。张总说茶味淡，表示茶多酚少。该君接话，那做熟茶就好。我正惊讶之，张总曰，茶多酚都少了，再发酵还能转出什么东西。很多区域大树茶都有这样的特点。其后，该君先行，张总问我知道吗？摇头。云南一个专写普洱茶书的作者……
【成本观】
@泊园茶人：中国消费市场已苏醒并越来越清醒，那些继续把中间成本和可控成本算在消费者身上的企业，必然会被市场淘汰。中国茶业综合成本仍可压缩，许多茶企的中间商成本达到了60%以上，甚至更高，由此大幅提高了市场茶价。当下许多知名品牌企业几乎都在做直营，用“干毛巾拧出水”的成本观让利消费者，赢得市场。
【有感】
@木头Sean：深感当下茶市，既繁荣，更泛滥。产量极大，良品极少。食之无味，弃之可惜。
【之所以说熟茶是重点】
@普洱杂志社：之所以说熟茶是重点，一个是熟茶的产量要比生茶小，再一个熟茶在用户端的实际消耗量也要比生茶大。从消费人群来讲，熟茶的潜在消费人群要大于生茶，从个人消费的角度看，每天当中适于饮熟茶的时段也比适于生茶的时段要长。熟茶采用了人工渥堆发酵工艺，加速了晒青毛茶的发酵时间，提前获得了可以当即品饮的顺滑而醇厚的茶汤。经储放的熟茶在口感上的改善上虽不如生茶明显，但仍然具有自己的特色。新制熟茶的燥火味和渥堆味会逐渐消失，口感会越来越顺滑，汤水更甜，香气也会变得比原来好，沉稳而持久。
【不同方向】
@和家茶园 ：安溪铁观音、武夷岩茶同属半发酵乌龙茶，但发展中却各自朝着不同方向变化。铁观音日益清香化，不仅轻摇青还去掉芽尖、叶缘等重发酵部分，突出香气，强调清淡，向绿茶靠拢；而岩茶相对坚持重发酵、重焙火的工艺和风味，追求浓度、厚重，虽曾经一度清香化做法但得到坚决抵制，整体上口味越来越浓、越重。
【反思】
@茶仙僧：这茶是去年秋天采的芽叶梗混在一起没有分拣过的白茶，开泡有很浓郁的桂花香，口感自然醇厚。进了车间实验室，被人为分拣成银针/牡丹/寿眉，被强迫贴上标签或重新拼配，如此是否还能还原出大自然的味道香气呢？一边是对商品化的反思，另一边也担心这样反思，让那些省时省力粗制滥造的茶反而获得了虚名。
【漳平水仙冻茶】
(责任编辑：茶小仙)
