业内流传着一句话“红酒论酒庄，普洱论山头”。稍微了解普洱的茶友，都会对它的山头如数家珍：布朗、班章、易武、临沧、勐库、景迈等等。每一种茶，都有它自己独特的形态、香气、汤色、口感、耐泡度，经过不同年份的发酵又将呈现出不同的变化。布朗的重口感、苦味，浓香，回甘的迅猛；班章的霸道、稠厚、沉香，回甘持久；易武的轻涩、清香、甜润，喉韵绵长……甚至同一个山头，不同的寨子里茶的出品都有差异。
商人趋利 茶人求同 山头成为热炒概念
言必称“山头”，包装上，山头占据了最显眼的位置。似乎，拼配，成了以次充好、掺假的代名词，做拼配茶成了企业一件拿不上台面的事。历史证明，所有成就一番传奇的普洱茶都是拼配茶，诸如88青、7542、7581、7572、7592、紫大益等等。而且，拼配并非普洱茶独有，其他茶类里均有拼配，比如红茶、乌龙茶、绿茶。乌龙茶里的大红袍是拼配茶，并且在大红袍的生产工艺中，拼配是正常的必备工序。为什么到了现在，拼配茶成了普洱茶界不能启口之事了？是什么导致了这种本末倒置的现象？
“山头”，是2009年才开始炒起来的概念，生普的既得利益者多是依靠山头发财的，占据一个山头，以此卖点，何乐不为。山头，也是很多企业竞争力的倚靠，这些企业自然也乐见“山头”被热炒。生普的工艺简单、准入门槛低，周期短，甚至家庭作坊都可以投入生产销售了。谁都无法想象在经济与科技如此发展的今天，普洱行业甚至整个茶行业还存在如此粗放、原始的经营模式和竞争力。这样的封闭，显然是不利于行业的未来。
而作为买茶喝茶的茶友，也对山头津津乐道，究其原因，除了被纯料茶独特的魅力所吸引，还有对已有规则的遵守和认同，更多的也是寻找一种认同感和话题。有老茶客坦言，动不动把山头挂在嘴上的大多是接触茶没多长时间的新人。另一方面也是因为消费者对中间环节的不信任，导致了这样一种自认为保险的买茶方式。人们自认为单一的原料、单一的山头，被浑水摸鱼的可能性就减少了。
拼配不是拼凑 而是制茶工艺里的秘籍
拼配是为了保持茶叶风味与品质的稳定，而将几种不同的茶叶按一定比例混合而成的茶，目的是为了“扬长避短，显优隐次，高低平衡”，达到1+1>2的效果。拼配包含等级的拼配、茶山的拼配、茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配六个方面。茶叶拼配，要充分发挥茶叶原料品质，并考虑原料成本状况，同时还需考虑品种搭配、地域搭配、季节搭配，以及品质中各项元素的相融性与协调性，并针对不同地区的消费水平、消费口味设计拼配方案。
拼配不是拼凑，而是制茶工艺里一项高难度的技术活。 高明的拼配师是应同时具备高超的拼配技术和丰富的拼配经验。他们能够掌握不同山头、不同树龄、不同季节的原料都有不同的口感和香气特点，而且要将这些特点的优势发挥出来，并达到一种统一的协调性。 拼配的过程，需要一次又一次的反复尝试和调整，最终才能得到一杯好茶。
山头纯料后驱乏力 普洱的未来应在拼配
如今，对古树的过渡开发的新闻屡见报端，古树茶、纯料茶资源何其有限，还经得起几年这样的盘剥。资源有限，必然会导致奇货可居，使得古树茶、山头茶日益从百姓生活中消失，成为收藏者、投资者的囊中物。单一的原料，陈放产生的变化如何，由于产生的时间有限不得而知，但没有拼配茶丰富这是很容易推理可知。
为何拼配才是未来？拼配，可以将不同山头的茶的滋味进行扬长避短。食物的营养，我们知道要均衡搭配。而在喝茶这块，人们却对拼配茶有着偏见，认为这是不好的材料混在一起的。然而，老一代的普洱，都是拼配茶，老祖宗试了无数的配方和喝过无数的山头。并且，茶，都是要陈放发酵一段时间之后滋味才更好，拼配的茶，后期茶味的变化才会有更多可能。拼配茶还是体现茶企产品创新能力、保证产品品质稳定的“秘籍”。
拼配人才断层 拼配茶光华亟待业界重拾
为何拼配茶如此式微，拼配人才的断层是原因之一。就这个问题，小编特地采访了国家一级评茶师、云南民族茶文化研究会副秘书长朱澄先生。朱澄认为拼配学习的周期很长，拼配不属于业余爱好者。学习拼配，要对茶的原料、转化烂熟于心，一般学茶专业3~4年都才入门，都还不具备做好拼配的能力。而如今社会太过浮躁，花几年时间认识茶样、学习茶基础知识的人都很少，更别提潜心学习拼配和学好拼配了。拼配要有设计目的，还要有实施手段，并非易事。
拼配也不属于小作坊，拼配的工艺、秘方，拼配人才已经是单靠原料、山头吃饭的中小茶企无法企及。现今，在做拼配茶并敢于承认的，大都是些掌握了资源和技术，以及有实力的茶企，例如：大益、老同志、下关、斗记、中茶、澜沧古茶。
“覆巢之下，岂有完卵”，茶行业的意见领袖们已经意识到这点，纷纷站出来。他们深知，同在茶行业发展求生存，不能让既得利益者牵着普洱行业的鼻子往越来越窄的胡同里走。
业界期待有更多茶行业的学者和学生加入到拼配茶的教学和学习中来，让拼配茶的传承后继有人，让拼配茶再现昔日的光华，推动普洱茶界整个茶行业的持续健康发展。
