近年来普洱茶越来越被人们所熟知，特别是古树纯料等概念的兴起，加上资本的推波助澜，让普洱茶在茶界受到前所未有的关注。而云南普洱茶的大部分原料都是采用大叶种茶，但为什么古树茶受人欢迎，很多茶友都评价好喝呢？可我们知道古树的产量在普洱茶中只占很小一部分，怎样买到货真价实的优质古树就成了一个难题，我们从实战的角度来给大家支支招吧，买哪家茶没关系，市场向良性发展才是关键。
需要避免的误区
首先先说几点需要避免的误区。
第一个是听故事。
故事可以随意编造，这个是不能作为依据的。比如我家多少亩古树茶山，动辄千年古树之类的，实际上古树绝大部分零散分布在茶农手里，茶商最多也就是签个协议，而且茶农还不一定按照协议，茶农信奉的是谁给的价高卖给谁。除非是野生古树，一般栽培古树树龄五百年以上都很少很少，而那些珍贵的野生古树林也大多限制采摘，哪有那么多千年古树？再有什么名人故事就更加不靠谱，和茶没关系。
第二个是看照片。
谁去茶山都能拍个照，这个只能做个参考而已，并不一定说明问题。还有一个就是挂牌，不过，挂牌和收茶是两回事儿，有挂牌并且收茶的，也有非常多只挂牌不收茶的，也有俺们这种基本不挂牌，但是也会收挂牌树的鲜叶的。原因很简单，挂牌茶农收的是挂牌的钱，收茶不管你挂不挂牌，自由竞争。
第三个是看名气与价格。
名气大不能说全无道理，但是名气大真品很少，每年在茶山就被各种渠道分流了，流入零售市场可能性不大。价格高低是人定的，也说明不了什么。
区别古树和台地
要想鉴别古树，最快的方法是从台地入手。为什么呢？因为古树品种千差万别，口感差异太大，没法统一。台地品种相对简单，一般一个地区常见的就几个品种，具体到一个茶山，往往就是一个品种，只要喝过了，记住了就行了。
说一点，坊间流传的古树和台地鉴别方式基本都不靠谱，为什么，还是那个道理，古树的品种太多太复杂，这才是古树魅力所在，你归纳总结的在某个具体茶山可能有效，但不会放之四海而皆准。
从外部环境方面来看，古树茶土壤的有机质含量明显高于密植茶园;气候也是不同种类的小气候;生态环境更不用说了，林茶草共存、昆虫菌种相依，构成了 一个相对封闭、完整、健康的生态链。基本上古茶树深根于沃土，吸纳天地精华，得健康生态链之庇护，无论是茶香、茶韵还是茶气，品饮价值都高出一筹，形成了 各自独特的口感和体感特征。
在古树茶与台地茶的比较中，古树茶的多酚类物质总体比台地茶的含量大，细分主要体现在儿茶素、双糖、单糖占优。而台地茶在多糖、黄酮类、花青素上占优。茶叶子中单糖所占比例为5%～6%，而多糖是0.08%～0.3%，所以台地茶虽然多糖较古树茶占优，却不能表现出汤厚、味浓。台地茶虽然多糖较古树茶占优，却不能表现出汤厚、味浓，以致汤感苦涩重、收敛性强。古树茶多生长在云雾缭绕，日照时间相对较长，根系比较发达，所吸收微量元素远远高于台地茶。
刚做出来的新茶相对来说要难一些，因为古树的特质还未完全展现，但是仍然可以区别。总的来说，台地茶生硬、毛糙、单薄、贫乏；古树要丰富、柔和、细腻、内敛。这还不是说滋味，古树即使香气高口感重，个别品种甚至很苦或者涩，但口腔的感觉仍然是细腻丰富的，而台地茶即使茶味较重，仍然是单薄的。这个感觉其实说不太明白，你和我争论我也没法回答，只能讲到这里。当然，好的古树新茶也会呈现特征性的香气滋味，这个就更容易了。品茶和看人一样，有底蕴没底蕴开口没几句话，甚至不用开口就知道了。当然不同地区肯定有差别，但是只要喝台地喝得有记忆了，一入口就八九不离十。
另外可以辅助我们判断的是农残反应，这个看我们前面的论述，如果身体敏感，不用什么品鉴，一杯台地下去，农残带来的反应已经接收到了。当然也有农残较低的台地或者生态茶什么的（说是生态但未必达到，只是农残可能会少点），或者体感迟钝，那也可能反应不那么明显。所以作为一个参考。
在对台地建立识别系统之后，还需要和真正的古树对照，一定要有来源可靠的标准样。这样就会慢慢明白我前面讲的那些了。打个比方，天天在潘家园逛地摊永远入不了古玩之门，多去看博物馆，再不断对比，慢慢就有感觉了。实际上如果你喝纯料古树一段时间，不仅口感有记忆，身体也有记忆，台地茶就很难入口了。
还要提一点的是，有一种是实生苗（群体种）的小树，这种和古树有一点差异，但和扦插苗的台地茶差异更大，作为喝古树的进阶课程，我们仍然可以区分这些小树和真正的古树。但在开始阶段，先能区分台地就可以，毕竟实生苗小树也比台地茶好得多。
如果你要是去茶山收鲜叶，有更简单的办法，一上手就可以啦。要是对这片山熟悉，一打眼也能猜个八九不离十，不过一般茶友用不到，这里不多说了。
新茶老茶
普洱茶领域有个奇怪的现象，都说是越陈越香，但是往往卖的都是新茶。这是什么道理？不是越陈越香不对，而是中国这个社会目前处在的是一个比较短视的阶段，谁也不愿意看长远，能快速变现最好，茶商也没能力大量压货，大玩家存点货倒有可能。另一个原因是社会信用不够，新茶还能从原料把关，n年的茶谁知道原料怎么回事儿？当然另一方面也是品鉴能力还不成熟，因为好茶即使没看到原料采摘和加工过程其实也没关系，茶会说话的。
说实话，好的古树茶在新茶阶段消耗掉非常可惜，有的茶刚开始连三分之一四分之一还没有发挥呢，一般总要经历一个四季寒暑，才能初步看出端倪，三五年才能把握一个脉络，换句话说，实在急着喝也要在一年以后慢慢喝比较好。
那就涉及到一个严峻的问题，如何从新茶喝出一款茶的存储潜质？有的人说，不能要香的，因为香气一两年就散了。其实这个问题是存储的问题，现在更多人了解密封存储的重要性，在密封或者近似密封条件下，香气只是优点不是缺点。
有的人说，苦涩重的好，这是早年湿度较高仓储得出的经验，在存储理念发展的今日，已不再适用。有的苦涩重的茶越存越淡，有的一开始味淡的茶反而会转厚重。这是奇妙的地方。
那我们主要关注新茶的哪些方面呢？
一个是香气的性质，除了新茶的清香浮香之外，这款茶还体现了什么独特的香气类型，虽然到后面这个香会变化，但不会完全没有线索，这个我们需要在品鉴中寻找蛛丝马迹，只要感受到了这个线索，无论这个香怎么变化，都是一个有价值的因素。
一个是口感的层次，有的茶口感会转甜润，有的茶会转厚重，这个需要经验来把握，比较难描述。无论如何，一款好茶即使在新茶阶段，口感仍然是饱满的，带给人愉悦的感受。
再一个是茶气的潜质，如果一款茶有力道，有通透感，或者热力，他的走向在新茶阶段也会体现，当然因为时候未到，会比较散和浮，但细心一点会体会得到。还有生津、回甘、喉韵等等，这些比较好理解，可以作为一个参考点，但占的比重不宜过大，就不多说了。
古树茶在新茶阶段，口感往往比台地茶柔和，但这并不说明力道强弱，识茶如识人，好比有底蕴的人不断提升自己的内在，而肤浅招摇之人稀里糊涂度日，同样数年，大不一样。这就需要我们从一开始去感知一款茶的底蕴了。
