普洱熟茶从1973年左右开始规模化生产，从此揭开了普洱茶生产的新篇章，经过短短40多年的发展，已经拥有上万款单品，呈雀翎抖擞之势。本文试记一篇活跃着人物、历史事件、著名茶厂的普洱熟茶的前世今生，从诞生的缘由、发展历史、重要转折到工艺技术，一一数捋。
一、萌芽期：
解放前产生红汤普洱的原因有三：
1
工艺所致
参考当时关于普洱茶生产工艺的描述，可发现当时普洱茶生产跟现在普洱生茶的生产工艺是相同的。干燥时采用晒干，再加上当时生产条件相对简陋，成茶难免发生“微发酵”，出现“淡红”的汤色。后期“筑茶”，潮水后任其自然干燥，加重茶叶“发酵”程度。
2
运输条件较差
云南至广州、香港，路途遥远。茶叶运输只能依靠“人背马驮”，而且往往要一年的时间才能运达。长期间的运输，风摧雨淋，茶叶运抵香港时茶汤颜色已深。
3
销售前的陈化
普洱茶运到香港以后，不会立刻就拿来饮用，为了使口感更柔和舒适，往往需要再放上一段时间才会出售。这样的习惯，在对香港茶人卢铸勋的采访中也有迹可循，他说：“爷爷的爷爷经营普洱茶时，那些刚做出来的普洱茶，汤色也蛮深，但要放上六七年，味道更纯和了才出售”。
解放前的普洱茶因加工工艺、生产运输条件以及后期存放的影响，广州、香港等地喝到的普洱茶是存在轻度发酵的，而普洱“红汤”的发生并非人为刻意导致的，而是有着诸多的客观原因。
二、产生期：
习惯推动需求－普洱的改革之始
新中国成立后，私人茶行、茶厂逐渐开始公私合营，茶叶开始统购统销。1949年中茶成立，制茶工艺和产茶规模都得到快速发展，运输条件也得到很大的改善，供给香港的普洱茶品质发生了变化。
1950年，在云南经营同兴号茶庄的袁寿山来到了澳门，他坐在英记茶庄的木椅上说，也说了这么段话：“香港那些喝惯了红汤普洱茶（生茶）的客人，压根儿喝不惯发酵不到位的新滋味，这就导致市面上老滋味的茶饼很吃紧。”
上述资料佐证了当时的情况，习惯了“传统口感”的香港市场对高陈化普洱茶的需求存在空缺。如果让新供给的普洱茶自然转化成香港人习惯的口感，就只能用时间去换。为快速满足市场需求，各地开启了寻求普洱茶工艺的变革之路。
