中国茶叶界本已乱象丛生，普洱茶市场更是因为角度不同或理解不一而众说纷纭。普洱茶与其它品类茶叶不同，它既可品饮，又能收藏，还能投资。普洱茶完成了从消费品到艺术与金融品的系列改造，形成了独到的话语体系，散发出如同普洱茶奇特陈香那样的独特魅力。然而普洱茶的收藏没有一个标准依据，很多人对普洱茶的认识只是瞎子摸象。为了让茶友们理清头绪，本期邀请了常年穿梭于粤滇两地的实践型普洱茶研究学者崔毅先生，为我们介绍普洱茶的来龙去脉。
崔毅：绿茶有炒青、蒸青与晒青三种制作工艺，普洱茶就是一种最原始的绿茶制作技法，分原始与现代两类。按最原始的制茶工艺，就是茶叶经过简单炒制与揉捻后，经太阳晒干或火塘边烘干，就完成了制作；现代普洱茶制作精细了很多，茶叶经过萎淍（令带水的湿鲜叶干燥并同时内部发酵）后，再下锅炒制，揉捻后再整理茶叶条索形态，最终晒干完成制作。
从具体的制作技艺来看，九十年代中期前，不少原始普洱茶制作比较粗犷，茶叶采摘嫩芽小叶与大叶粗梗都有，既有用水来杀青的，也有用锅来炒制的。原始炒锅排烟条件不好，加之雨季很可能没有阳光晒茶，只能在火塘边烘干，茶叶的烟味普遍较重。这些茶叶在新茶时多数人并不喜欢，可是如果储存得当，后期却可能转化为奇妙的香气，普洱老茶文化发源地的香港，就有一些老茶客，专门追捧这类柴香味的普洱茶。茶友们如遇到此类柴香普洱，千万别误以为低劣，里面真有一些值得挑选。
现代普洱茶虽然制作精细了，但其中制作理念差异非常大。一部分专业藏友，明白普洱茶越陈越香，新茶基本不喝，只用于收藏。另一部分新入门的茶友，一味追求新茶的香甜。很多茶商不管将来的陈放转化，将茶叶炒得尽可能香甜。我们收藏普洱茶，就是要知其所以然，吃透普洱茶的发酵转化机制，不去盲从市场主流。
崔毅：古代的记载不详尽，我们只能从其中端倪，窥探原始的古法制茶概貌。但这有助于我们完整地理解普洱茶工艺的演进历程。三国以前云南基本未纳入中原政权版图，普洱茶在远古时怎样制茶，没有详细记载。诸葛亮开辟了云南种茶历史，直至今日在云南广为流传。
宋代是与金连年征战，急需战马，大理国便在步日部设“茶马市场”，以茶换藏马，再将马匹北易与宋。茶市扩大促进了云南各地茶叶种植，只为供应宋的需要。元朝灭大理国后，大批汉人迁居云南，加强了中原文化在云南的渗透与传播，推动了云南茶叶向团饼茶发展。以牛羊肉和奶制品为主食的蒙古人，很快迷恋上了普洱茶能刮油解荤、补充营养的功效，透过更发达的茶马古道，普洱茶步入了西藏及更多地区。
到了明代，普洱茶普遍受京城各族人士喜爱，明朝方志学家谢肇淅著《滇略》中将此情况记为：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”。证明了普洱茶直到明代，多是紧压茶形态——“龙团是下关沱茶、凤饼是普洱圆饼”。 普洱茶的紧压茶成于宋元时期，因云南相对与世隔绝，未受明代废弃龙团凤饼改饮散茶影响，唐宋古法得以保留。
崔毅：清宫历代皇帝多是普洱茶迷。普洱茶粗茶大叶继续用于制作紧压茶，大受边区牧民欢迎。而精制的芽头茶、紧压茶与茶膏，就越来越受宫廷青睐。于雍正七年(公元1729年)列入贡茶案册，故有“普洱茶名遍全国，味最酽，京师尤重之”的史记。清雍正皇帝更是将普洱茶列为贡茶；乾隆不仅亲自命名普洱茶命名赋诗，还大量饮用推崇；清嘉庆年间甚至到了“一两普洱几两金”的程度，嘉庆四年九月十九日，军机处查抄和珅府时还记载着查得“普洱茶三百圆八十八团桶”。
清代催缴贡茶的文书
崔毅：普洱茶的收藏价值，包含“发酵”与“陈化”两种价值。生茶是两种价值兼备，而熟茶则要区分：全发酵的熟茶，尽管只有陈化价值，实践中陈年熟茶相比新熟茶，口感更为绵柔顺滑，具有极高的品饮价值，只是真正懂得品鉴的茶客不多；轻度发酵熟茶则仍具发酵机制，如长期储藏得当，品质提升空间相当大。
相比生茶，熟茶的“水更深”。普通水平的茶客，就能区分生茶好坏，品鉴熟茶，则需要专门花心思去研究，否则难辨好坏——底料是台地茶还是古树茶？是春茶还是雨水茶？发酵工艺做得够不够好？因传统熟茶发酵起一个堆头，常需要数吨茶叶，因此市场中以高端底料制作的上好陈年熟茶，少之又少，价格肯定不菲。换句话说，如果你能吃透熟茶底料与工艺好坏，熟茶自有熟茶的收藏价值。
所有普洱茶的共性就是：只要选料得当，储存又好，长期陈放后，都能因口感的提升，而具备升值能力。
