茶叶进化论是什么？对于不同的人来说，各有不同的答案。
每个人与
茶叶的经历不同，对
茶叶进化论的感受就不同。
茶叶进化论是什么？对于我来说，是一把带领我进入
普洱茶世界的钥匙。
因为在拥有这把钥匙之前，我对
普洱是「想得，却不可得」。
对许多茶都感兴趣，唯独
普洱不敢碰。不敢碰的原因，一是因为不知道什么样的
普洱茶才是
好茶，二是因为市场太过复杂，令人畏怯。
对于一介小白来说，买茶要么上茶社实地品饮、要么上淘宝挑选、要么逛
茶博会。当所在的城市没有什么专门的
普洱茶店时，后两者便成为主要选购渠道。
上淘宝搜
普洱茶，搜了几页，挑选了一些感觉比较靠谱的店铺。下单等待品饮，结果往往不尽人意。
茶博会乱逛一通，逢摊位便坐下品饮，听专员介绍，也是半懂不懂。俗话说，
好茶自己会说话，但能直接打动我的
普洱茶，却不多。
当一个人没有任何理论系统支持的时候，他所能凭依的，无非是身体的直觉感受，但对于
普洱茶选购实战来说，这级别简直是战五渣。
早些年，有人说
杀青要保留酶
活性，否则就没有
酶促氧化，就不能
越陈越香。一喝到这样的茶，却往往是青草气扑鼻；若是有些年份的，也是寡淡无味。
近些年，有人说炒茶时温度不能太高，否则茶不会香甜适口。一喝到这样的茶，香气滋味馥郁，喝多了却感到韵味有点不足，且有点刺激。
与此同时，又有人说
普洱茶一定要杀熟杀透，这样才不刺激。杀熟了的茶也才能够
越陈越香。
对于一个小白来说，实在不知如何是好。
起初喝
熟茶，在一些茶友的引导下，喝的且是些有年份的
熟茶。
茶汤一入口，只觉味道难闻，滋味苦涩，
汤色黑乎乎的也不甚讨喜，但见同桌人满口称道，也不好多提意见。
在
茶博会上看见各家品牌，有主打自己
工艺的，有主打自己品牌的，还有些主打山头的，逐一去喝，也很少遇到一入口就令人欣喜的。
传统大堆
发酵，有人说堆味重；离地、小堆、竹筐等新型
发酵工艺，喝起来没了堆味，滋味却有点淡薄。山头
熟茶，也喝不出什么门道来。
与
熟茶相比，
老生茶是要好喝多了，但好的
老生茶，要么难找，要么太贵，还有假茶风险。
以前邓时海说
普洱要「藏
生茶、喝
熟茶、品
老茶」，但对于我这样一个只想找些
好茶喝喝的人来说，藏新茶不实际，
老茶不好找又太贵，
熟茶也没喝到感觉靠谱的。
这两年，市场上忽然又有说
生茶不是
普洱茶的，还有说
熟茶致癌不能喝的，怎不令人一脸蒙逼？
普洱茶自1990年代港台人士开始来复兴后，到了2007年，吹得老高的市场价值突然就崩盘。此后，山头崛起，
冰岛、
昔归、
老班章等名称逐渐为人熟悉。市场迎来了一次改朝换代。
当名山头的论调被打响，各色山头纷起。自此，
班章的霸气、
易武的香扬水柔、
冰岛的冰糖甜韵等，好像有了点道理。江湖有言：「
班章为王，
易武为后，
景迈为妃」传为一时佳话。
当茶饼打上了山头和村寨的名子，每个村寨还都能说出那么一点不同，情况却是更为复杂。
普洱茶那么多村寨，左看右看，想喝懂
普洱茶，先得来份民族学和地理学？
名山老寨的茶，一年一年飙上天价；淘宝上一搜，九块九包邮的
冰岛、
老班章却大有人在，还是「
茶农直销」。
新闻报导，部份山头设起了关卡严防外地鲜叶进入；去年要想做
冰岛茶，还得凭证。
真茶与假茶，是名份之争，也是
价格之争，但
茶叶是喝进去的东西，品质之争却甚为少见，仿佛只要是真的名山名寨茶，品质就无话可说。
产地与品质的捆绑，怎么想都不太对劲。以致于在
普洱茶自媒体上，还有了「
普洱茶该选择品牌还是山头？」的争论。
普洱茶的现实是如此魔幻和复杂，令许多人望而却步，我便是其一。
直到有一天，喝到一款
普洱生茶，入口马上惊艳。制
茶人是李扬老师。李扬何许人也？最早得知，是在茶业复兴的署名文章上。后来知道李扬老师自己做茶去了，还开设了
普洱茶的课程，便感到十分兴趣。
喝，一款一款喝。从
生茶到
熟茶，再从
熟茶到
生茶。阅读茶品信息，逐一品饮对应，渐渐感到
普洱茶不仅好喝，而且还有理可循了。
李扬老师的茶，依据理论制成。
茶叶进化论是我接触到第一个逻辑自恰、实用，并且有结果可检验的
茶叶知识体系。
茶叶进化论所解决的问题，不止是一款茶为什么好，而是这个茶为什么好、又什么是「好」。
李扬老师拥有七年茶学经验，却与许多学院派的老师不同，不拘泥于传统的理论局限，而敢于跨学科创新。不高谈阔论，而是实地做茶，用实践来检验自己的理论，并将这套知识体系分享给更多人知道。
这是因为
普洱茶的陈化，是一个以
活性替换醇厚度的过程。
树龄一直是
普洱茶江湖上为人津津乐道的话题。一
饼茶，动辄三五百年的
茶树，瞬间就令人有了
历史的遐想。但在
茶叶进化论这里，树龄却没什么意义，真正有意义的是农业规律。
大树茶的品质为什么好？就是因为符合了农业规律。什么是农业规律？就是营养供应与产出的比例，就是
茶树的大小、种植的密度、土地养分的供应和人们管养的方式。
科学的解释，瞬间令人豁然开朗。
面对
普洱茶山头林立的现状，
茶叶进化论则从品种入手，认为
茶叶的风格主要来源于品种。不同山头之所以滋味不同，根本原因就在于
茶树品种的不同。
山头林立的背后，原来是
茶树品种的不同！如果从传统的山头分类法下去看，将很难归纳出一个合理的结论；从品种概念下去看，
茶叶风格分类则一目了然！
了解了品种风格，再去看市场概念，许多问题便迎刃而解。
为什么云南会出现这样的
茶树品种分布呢？原因要到
历史里去找。
李扬老师认为，
茶树品种的形成源于人类的驯化。为什么云南到处都是
勐库大叶种？因为
勐库大叶种源于汉民族的驯化，是沿着
茶马古道的经济流动，逐渐分布在滇西南乃至缅甸的一种人类文化的产物。
为什么
西双版纳不属于
勐库大叶种
茶区？因为
历史上很长一段时间，
西双版纳与云南其它地区，既不属于同一个政治辖区，也不属于汉民族审美的范围，而是傣泰民族的活动范围。
直到1729年大清皇朝改土归流，澜沧江东岸的
勐腊才逐渐有汉人进入。此后
茶树受到汉人审美影响，傣族与汉族审美互相融合，才驯化出了现今的
易武绿
芽茶。
勐海的
茶树品种分布，仍然沿袭这个逻辑。从涩底甜茶、苦底甜茶到苦茶，依次反映着两种审美融合的程度。为什么
布朗山苦底甜茶偏多？因为
布朗山受汉族审美的影响更小；到了滇缅边境一带，苦茶变多，正是因为傣族审美影响更大！
运用
历史眼光来看云南
茶树品种的形成，探究其底层逻辑，很多只知其一，不知其二的概念，马上就清晰了！
市场上的
熟茶五花八门，各式各样的
工艺和山头都有。如果没有清晰的概念，就很难把握一杯即将入口的
普洱茶的品质。
大堆
发酵由于堆子大，微生物环境稳定，但贴地层容易产生低温杂菌，于是容易有堆味；离地
发酵没有了贴地层，低温杂菌不易生长，所以解决了堆味；小堆
发酵可以降低成本，有利于高级
原料加入，但堆子小，生物环境较不稳定，品质较难把控。
只有当
原料与
工艺都保持在相当高的水平，这样的
熟茶才足够优秀。
李扬老师还依据微生物原理，自己研究了一套
发酵技术。形式与传统大堆无异，但由于能将
原料的
活性有效
转化为醇厚度，
工艺的下限就能提高。与此同时，还解决了大堆
发酵容易产生的堆味问题。
理论与实际并重，这是
茶叶进化论可以触摸且更令人信服之处。
8、你以为这是一堂品鉴课，其实这是一堂思维课
如果不是遇上
茶叶进化论，那么我对
普洱茶的认知依然会受到市场上的各种影响，不知道什么是好的
普洱茶，只能依据自己的经验去盲目摸索。
但是要摸索到李扬老师这样的程度，基本不可能。
茶叶进化论的课程虽然是针对
普洱茶的，但却又不只局限于
普洱茶，诚如李扬老师一开课就讲到：「你以为这是一堂品鉴课，其实这是一堂思维课。」
这个思维，是关于茶学系统的反思，是关于「什么是
好茶」的探索，是茶学跨学科研究的尝试，也是普通人想学
喝茶、喝懂茶的一把钥匙。
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