茶与饭，每次看到这两个字，都会觉得很亲切可人，饭自然是因为果腹，茶是自己的爱好，癖于此。二者对大多数中国人来说，也固然是极亲近的，但很多人却觉得他们是水火不容的，认为茶和饭不同相容、不能同吃、不应该边吃饭边喝茶、或饭前饭后太紧邻吃茶。
但就是这样，茶和饭自古“不是冤家不聚头”，像三茶六饭、粗茶淡饭、茶饭无心、三茶两饭，都在表达着两者是冤家，是分不开的。
也有“好看不过素打扮，好吃不过茶泡饭”的俗话，虽则毫不高雅婉约，但是表达的恰是“故意往清茶淡饭中寻其固有之味”的审美追求。这两句放在一起，话已经说得很明白了：素打扮，不是因为穿不起鲜艳的衣服，而是觉得这样好看；茶泡饭，也不是因为吃不起丰盛饭菜，而是觉得这样好吃。
如果非要找得个理论支撑来，茶和饭在我国古代医学典籍和民俗传统中就有根可寻。
据《本草拾遗》记载，用茶水煮饭“久食令人瘦”，云南茶叶之乡也流传着“好吃不过茶煮饭，好玩不过踩花山”的山歌民谣。
柴米油盐酱醋茶，茶和米经常相伴出现，这种关系密切到一定程度，历史中就有了一个名词把它们融为了一体：茗粥，又叫茶粥。
唐代起就有“茗粥”的说法，“淹留膳茶粥，共我饭蕨薇”(储光羲《吃茗粥作》)，“茶，古不闻食之，近晋、宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥”(杨华《膳夫经手录》)。《北堂书钞》则记载：“闻南市有蜀妪，作茶粥卖之。廉事打破其器物，使无为，卖饼于市而禁茶粥，以困老妪，独何哉?”
有人认为，茶粥有两种意思，一是“煮制的浓茶，因其表面凝结成一层似粥膜样的薄膜而称之为‘茶粥’”，二是以茶汁煮成的粥。
第一种解释基本上认为茶粥就是浓茶，而第二种在现代人看来比较容易接受。汪曾祺就倾向于第二种解释，这位文体高手在一篇并不著名的散文《寻常茶话》中写道：“日本有茶粥。《俳人的食物》说俳人小聚，食物极简单，但唯‘茶粥’一品，万不可少。茶粥是啥样的呢?我曾用粗茶叶煎汁，加大米熬粥，自以为这便是‘茶粥’了。有一阵子，我每天早起喝我所发明的茶粥，自以为很好喝。”
鲁峰的《唐朝人怎样喝茶》文中，有这样的话：“所谓‘吃茶’是将茶与葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等熬成粥吃，在唐代已经非常流行。”
虽然配方不尽相同(估计是随各地原料、各人口味而异，对于茗粥而言，最重要的区别是有的有米，有的没有米)，但内容都非常丰富，远远超过今天的三泡台、擂茶之类。这样的丰富内容，不论有没有米，称之为“粥”都是没问题的。
换言之，这样的茶，离我们现在理解的透明清澈的液体琥珀相距很远。唐代的茗粥，应该是这种加了许多香料、调料的“茶杂煮”。只是滤去渣滓饮其汁，还是连渣食用，则不得而知。
广西侗族、瑶族日常生活中有一种特殊的饮茶法，俗称“打油茶”，锅内放茶油，然后把糯米放锅里炒，炒到焦黄，再放放茶叶一起炒，接着倒温水，加少许盐煮沸，然后饮用。藏族人民的酥油茶，晨午两次都是和餐一起食用的，只有晚上才单独饮茶。
广东人爱喝茶，谓之“叹茶”。很多人刚听到这个说法，心里会想，这喝茶就喝茶嘛，叹什么呢？其实，一个“叹”字，不但显现着广州方言，还内含着道不尽的有品味、享受之意。喝的是寻常的茶，叹的是悠闲慢生活。
“冲一壶靓茶，叹一盅两件”，叹，是对茶的一种情结，往往泡上一天半天工夫，谈天说地，或独自消遣，有茶有各式茶点，如春卷、虾饺、糯米糕、糯米鸡、蒸排骨、油条、烧饼、叉烧包……凡百十种，任君挑选。一个“叹”字，茶与饭的精细、人的慢品细咂，醒眼观世，清净自在，皆在其中矣！
普洱茗饭，不妨，你也试试！？
