现代普洱茶市场比较火热有两个阶段：2005-2007年阶段、2010-现在。前一阶段，在大批台湾、香港和广东茶人的推动下，借助“越陈越香”的概念和“存生茶、品老茶”的理念，普洱茶到07年上半年已经一枝独秀，牛气冲天，成为了茶界最炙手可热的品类。

后一阶段则是山头古树茶的天下，从2010年开始普洱山头古树茶大行其道， 这一时期，古树茶翻江倒海,俨然成为普洱茶市中的明星级龙头老大,它凭借其得天独厚的生长环境,天赋异禀优良品质,各具特色—山—味的山头气韵,以及茶区千姿百态的迷人景观,吸引了—批又—批的普洱茶从业者,并使之迅速成为古树茶铁杆追随者,—拔又—拔的普洱消费者,成为古树茶的忠诚粉丝，—群又—群的普洱茶爱好者,成为古树茶的痴狂迷恋者。现今，古树茶概念仍在持续发酵，成为当今普洱茶潮蓬发展的助推器…
 

在第一阶段，最吃香的是存老茶的藏客；第二阶段，最吃香的是茶山的茶农。现在古树茶得势，拥有古茶地就像得了聚宝盘，拥有古茶树就有了摇钱树！不过，茶农也分三六九等，首先你得在名茶山，茶才好卖，其次您得会炒茶，茶的卖价才高。一个名茶山的寨子里，茶最好卖茶价还高的一定是那家茶炒得最好的，于是乎，最吃香的成了技术高超的炒茶师傅！

在云南茶山，春秋两季制茶期是最为繁忙的季节，茶不等人，发了芽长了叶就得采，就得炒，每一波茶叶的初制在短短几天内就必须马上完成，茶树主人全家总动员都忙不过来，这就需要到处雇佣大量的制茶工。这时，最难请的就是技术好有经验的炒茶师傅了，有时加几倍的工钱都请不到！有些大师傅，每家客串，限炒几锅，甚至只炒价格高的古树，按每锅收费！

 

这几年古树山头茶价连连串高，毛茶好卖，炒茶师吃香不奇怪。不过嘛，茶市总有回落之时，毕竟云南茶区古树茶产量只占总产量的5%，数量有限，众多茶商分配到手的量就少得可怜，加上毛茶价又高，茶企很多资金被吸纳到量少价高的古树茶上，利润空间小，资金被占用，每年如此循环下去，茶商的生存空间可想而知。今年一些茶商似乎预见到了些许危机，投资重点开始转向中期茶、熟茶和拼配茶，一些有危机意识的茶农也开始尝试性地做起了发酵熟茶。

一旦古树落潮，熟茶茶市回归，最吃香的又会是谁？显而易见，当然是发酵师！熟茶最关键的是工艺，工艺的核心就是渥堆发酵，那些有经验的熟茶发酵师便成为茶行业里高薪难聘的抢手职业了。

有经验的老一辈发酵师虽然少，但毕竟有那么多厂家在熟茶领域尝试、学习和摸索，后期培养的新一代发酵师还能勉强接班。

如果山头茶落潮转向的茶势不幸言中，熟茶和拼配茶便是潜力最大最值得开发的普洱茶品类，前者最吃香的是发酵师，那么后者最吃香的就是拼配师了。

 

据说最基础的拼配师必须掌握：1、不同季节茶的拼配，通常是春茶+秋茶的拼配；2、不同茶区、山头、村寨的拼配；3、不同树龄的拼配，古树、老树、小树、台地之间相互拼配；4、不同仓龄之间的拼配，比如新茶+年份陈料茶。如果是熟茶的话，还存在发酵程度不同的拼配，轻发酵、适度发酵、重发酵间的拼配；5、不同等级的拼配。

为了达到对色、香、味、韵以及后期转化的最佳效果，拼配师还需要对原料有足够的了解，甚至极其细微的特点都要了解，这就意味着，一个真正好的拼配师傅，是需要对各个茶区、山头、村寨不同季节、年份等等相关情况都掌握。要把这么多普洱茶原料放在一起，并拼配出最好的效果，这才是拼配师拥有的最精妙拼配技术。

 

炒茶师、发酵师和拼配师，谁更吃香？

如果说炒茶师的技术难度已经让我们知难而退，发酵师的高度已让人望尘莫及，对拼配师呢，我们只能做一个仰望中的绝望者了！普洱茶发展至今，我们本已经没有必要在“纯料”与“拼配”的问题上纠结。纯料是极少数人的奢侈追求，拼配才是大众最终的狂欢，可以预见，未来，技术高超的拼配师将成为普洱茶行业里最顶尖最热门最吃香的职业。