下面来解释这两句话。
先说中国茶道的发展历史。
在唐朝陆羽写茶经之前，其实作为茶树原产地的中国，对于这种植物利用已经有了很长的历史，但在陆羽之前，茶并不是一个系统的文化体系，而是像之前匿名答案中所说的那样，是“柴米油盐酱醋茶”中的一种，仅是一种生活资源而已。
正是陆羽的出现，将柴米油盐酱醋茶中的茶，提升到了朝野痴迷的程度，将喝茶从一种日常生活的举动，上升到了精神层面，成为一个文化系统。
日本茶道发源于中国的唐朝，但是其实日本派遣遣唐使，从公元 630 年就已经开始，可是一直到公元 780 年之前，来到中国遣唐使，并没有注意到中国的茶。而是直到公元 804 年到达唐朝的空海和 805 年到达唐朝的最澄，才将唐朝的茶带回日本。（空海和最澄之前一批到达唐朝的遣唐使，是在 779 年到达，而陆羽的茶经普遍认为成书在 780 年）
也就是说，日本最初从中国吸收过去的，已经是一套经过陆羽总结的，关于茶的完整的文化体系。
虽然这套文化体系是以茶为核心，但是并不是只是局限在喝茶这一件事上。
所以可以说，日本的茶道和中国的茶道，在起始点的高度上，就不一致。
由于日本并非茶树的原产地，日本的茶树最早都是由中国带去培育而成，基本上都是已经经过人工培育相对比较成熟的品种，而且加之日本适宜种茶的地区和中国相比要狭窄的多，地理环境也不如中国各个茶区之间差异那么大，因此，日本茶树品种相对来说比较单一，在相对原始的制茶条件下，如果没有丰富的茶树品种作为资源，日本缺乏以不同茶树品种所带来的风味差异为基础，在茶叶种植、加工上进行创新的能力。
而中国不同，由于茶树原产地就在中国，使得茶树的栽培与驯化，在中国延续了相当长的一段时间，而且中国适宜种植茶树的地区纬度跨度大，地理气候条件迥异，使得中国各个地区的茶树品种有着很大的差异，这种差异为中国人在茶树的种植、育种，茶叶加工上进行不同尝试，提供了物质基础。
也就是说，日本的茶道和中国的茶道，在发展的物质基础上，有着很大的区别。
因此，中国的茶道，并非仅仅只是泡茶的技巧，而是从育种、种植、加工到最后冲泡品饮的一个完整的体系，这个体系的广度从中国的北方最北的茶区山东、河南、陕西一线，一直到大陆的最南端，从东海之滨，一直延伸到青藏高原。每一个产茶的地区都有自己独特的茶树品种，并有其所对应的一套种植、加工、冲泡体系。
这种以不同地区不同茶树为基础的茶叶产品体系，是中国茶道最重要的组成部分。
如果忽略了这一点，而只是将中国茶道局限于茶桌之前，茶盘之上，那实在是太过小看中国茶了。
再来说说日本的茶道。
由于缺乏上述的茶树品种多样性，使得日本不可能诞生出如中国这般丰富的茶叶产品体系。使得日本的茶道在广度上缺乏发展的空间。
不过日本人大概从来也没为这样的局限性担心过，因为他们已经从茶中，找到了其他的东西。
我特意看了一下问题日志，发现是 @罗方可 把这个问题加入了“诧寂”这一话题。而正是“诧寂”这一从日本中世纪发展出来的审美概念和茶道的融合，成为日本茶道与中国茶道走向不同方向的转折点。
日本文化在平安时代之前（确切点说应该是平安时代前期），基本上是在广泛的吸收中华文化的精华，而从平安时代后期，日本本土文化逐渐开始活跃起来，加之佛教的传入以及社会的动荡，使得日本逐渐发展出诧寂这一审美观点。不再继续将华丽的盛唐审美情趣当做唯一，而是开始走向更加自然、朴拙这一方向。
当千利休最终将诧寂这种审美观点和茶道完美融合之后，日本茶道的精神也就被确定下来，它所追求的并非只是茶的味道，而是一种“茶的味道的味道”。
虽然传统的日本茶道同样对于茶汤的味道有着严苛的要求，但这种要求并非仅仅停留在感官体验的滋味上，而是通过一系列仪式化的程序，将这种对于味道追求，转化成了一种对于味道之外的“味道”的追求（这后一个“味道”，其实类似于围棋中常用的那个词，比如说“这一手的味道不错”）。
正是对于这种茶味之外的”味道“的追求，才使得诸如庭院的规划、茶室的布置这类和茶本身并无紧密关联的内容成为茶道中不可疏忽的内容。
也正是对于这种“味道”的追求，使得日本茶道虽然在广度上有着先天的局限，但却在深度上得到了长足的发展。
以上，就是我所认为的日本茶道和中国茶道的区别，两者没有优劣之分，如果用一个比喻来形容的话，中国茶道就像是茶树上的叶子，它是一切和茶有关的文化存在的基础，而日本的茶道则像是茶花，虽然人们无法通过花制作出一杯香茶，但它却能带来其他的体验。
