茶是淡然出尘的。从造字结构上来看，是“人”在“草”“木”之间，当一个人一心与植物为伍，淡远尘烟，那么，他就一定是出世的、淡泊的、清净的，在欲望上，他是一个素人，而非“俗人”。
粥是亲密无间的。一般情况下，谁人会为你煮粥？印象中，小时候发烧，母亲的菜叶粥，吃得我大汗淋漓，烧立马退掉了；出差在外久了，妻子的一碗皮蛋瘦肉粥，粥碗圆圆，让我吃出了家的向心力。
初冬时节，万木凋敝，茶在开水里收穫了第二个春天；粥在瓦罐里把水与米撮合成了一桩好的姻缘。
看高僧煮茶，是别样的风景，高僧枯瘦，茶汤如海，禅意在一隻茶碗里“一苇渡江”。
看美人煮粥，亦是一般人无福消受的情调，试想，现如今的女子，又有几人会煮粥？
郑板桥说：“从来名士能评水，自古高僧爱斗茶。”禅与茶，从来都是同声共振的，僧人有诸多戒律，但茶是不戒的，而且有清规，在南宋开禧年间，寺院里经常组织茶宴，人多可达千人，他们品茶、斗茶，写茶诗，撰茶联，好不快活，僧人们还把四秒钟的饮茶规范纳入了《百丈清规》，何其爱茶？
看《浮生六记》，沈復才十二岁那年，跟着母亲到未婚妻芸娘家去玩，深夜，突然飢肠辘辘，芸娘为沈復事先准备好了“暖粥併小菜”，那意思是，我早知道你要饿的，粥为你煮好了，佐餐的小菜也为你预留，这是何等贴心？难怪一本《浮生六记》，手稿几经辗转，流落在破旧的书摊上，也被人发现，而后印刷出版，只因文字之间激盪的温暖情愫。
茶有千般好，粥有万般妙，两者何不结合？
其实，古人已经替我们想到了，晋代时，傅咸就写过这样的诗句：“闻南方有蜀妪，作茶粥卖之。”他也只是听说，听说四川一带，有老妪卖茶粥，想必是很好吃，因此念念不忘；到了唐代，茶粥就普遍了，唐代有“茗粥”一说，这种茗粥就是“茶粥”，涵盖两层意思，一是“煮製的浓茶，因其表面凝结成一层似粥膜样的薄膜而称之为‘茶粥’”，二是以茶汁煮成的粥。难怪诗人储光羲在《吃茗粥作》中有这样的句子：“淹留膳茶粥，共我饭蕨薇。”
如此，茶与粥这样一对神仙眷侣有了巧妙结合。茶粥之乐，真可谓绵绵不休。
时值初冬，窗外青霜霖霖，屋内红泥小炉，可以煮祁红，品普洱，也可以煮粥，佐以经霜的乾叶小菜，一碗茶汤吃出醒悟，一碗菜粥吃出春风浩荡。
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