我也曾是这茫茫浪潮中的一员。
大概从2000年开始，搞齐了一套酒具后，葡萄酒便一瓶瓶的多了起来，餐厅放不下，就放到书房，地下室，渐渐地，居然有了近两千瓶的数量。西方文化裹袭下的产品价值观，就这样，成功的让年轻的我竟然没有原因的沦陷。
从无到有，不知所谓就收藏了一堆葡萄酒的中国人，应该不少。
近几年，葡萄酒基本不喝了。因为事茶的原由，反而更加深切的爱上了黄酒。这个中国的发明，更懂我的肠胃，我的相思。
然而这个世界，还是喝红酒的多，喝黄酒的少。或者说，收藏葡萄酒的是主流，收藏普洱茶，至今还是大陆少数省市的细潮。
葡萄酒和普洱茶之间，总有着太多的相似性。
当年豪情，一时英雄。
然而普洱茶与葡萄酒相比，欠缺了法制标准，行业规范。在分级，评分，产区，品鉴等方方面面人为的制造了错综复杂的障碍与迷宫。学习普洱茶，一年可以，十年可以，三十年也可以。道路漫漫，道路乱乱，大部分人敬而远之。以此来看，喝葡萄酒的人，又天然无法理解普洱茶。
葡萄酒，可以是普洱茶的一味药。
以葡萄酒为师，普洱茶可以见未来，见秩序，见格局。
让我们从19世纪的欧洲开始吧。
这一百年，彻底奠定了今天葡萄酒世界的秩序与格局。
1855年，是世界葡萄酒历史上最重要的一个年份之一。并不是因为这一年诞生了什么好酒，而是这一年，诞生了法国历史上首个被公认的葡萄酒分级制度。波尔多作为法国葡萄酒核心产区的地位，因为“葡萄酒庄分级制度”这份合理的博弈与稳定的制度由此开始被全世界一步步认可。基于此，法国才真正确立了葡萄酒世界中霸主的地位。
想象一下今天普洱茶世界里纷繁复杂的茶厂，考验人类记忆力极限的山头寨子产区，我们可以想象，早在一百多年前就要开始要把同样复杂的法国葡萄酒庄园进行合理的分级，是一件无比艰巨的任务。
路就在脚下。
可最早走上这条路的，恰恰不是法国人，而是威尔士人与美国人。
情况是这样的。
根据现存的最早记录，1723年亨利·鲍威尔——威尔士亲王的酒窖主管收到的一封信中，便列出了最好的四个酒庄：拉菲、拉图、侯伯王（当时称为Pontac）和玛歌。美国第三任总统托马斯-杰弗逊在担任美国驻法大使期间疯狂的爱上了葡萄酒，他于1787年记录下了当时的分级，此时已经有一至三级酒庄的区别了。其后的近百年里，不同的分级也持续不断地涌现，1855分级制度能这么快确定下来，很大程度得归功于这些先行者。因此，1855分级虽远非最早的波尔多葡萄酒分级，但无疑是影响力、公信力最大的一个。
波尔多早期探索者的故事还没有结束。
在17世纪早期，波尔多最显赫尊贵的梅多克产区还是一片森林和沼泽。时任法国财政大臣的巴蒂斯特·科尔伯特身为公务员，却不务正业的发现了这片土地对于种植葡萄的潜力。来自荷兰的水利工程师将沼泽排干后，法国以议员，律师为代表的土豪阶层们便纷纷购入此地的葡萄园开始建立酒庄。
到这里，你会突然发现，原来波尔多核心产区梅多克的葡萄酒种植起始年份，至今不过300余年。与普洱茶世界动辄500年，1000年，甚至3200年的尚还存活，仍可采摘的古茶树相比，欧洲人的历史想象力，显然过于贫瘠。
到了十七世纪末期，今日被中国富人热烈追逐的玛歌、拉图、拉菲酒庄已经开始从波尔多梅多克地区名闻法国，英国。
十八世纪初期，酒庄等级这一概念首次出现了。
1816年，历史上最早的酒评人之一，安德烈·朱利安出版了《地势》一书，首次为波尔多酒做出了全面的分类。这又是一本葡萄酒世界里划时代的书。
在公元2016年的普洱茶世界里，对于什么是好茶的讨论还远远没有一个公认的定义。充斥天下的大小斗茶大赛背后，是人人都可以自诩天下第一普洱茶的格局。而普洱茶历史上最早的茶评人究竟可以算谁？是大清的鄂尔泰与阮福？是台湾的邓时海？还是三醉斋里那些爬格子的互联网先辈们？历史对于普洱茶评人的面貌始终是模糊的。
若是一位法国人某日对普洱茶产生兴趣，他打开谷歌搜索一番后，随即有幸登陆了著名的淘宝，可以想象，他会产生怎样巨大的心理阴影面积。
葡萄酒神秘而又明白的基因早在十七、十八世纪就开始酝酿。
普洱茶神秘而又神秘的基因，时至今日还在陶醉的折磨着全国乃至全球的爱茶人。
1855年法国波尔多葡萄酒分级制度究竟是怎么诞生的？这份行业契约的威力为什么延续100余年依然权威巨大？和葡萄酒相比，普洱茶世界可以以此借鉴什么？
