17年刚开春，云南老班章“茶树王”头春晒青毛茶，以一公斤三十二万元的价格，被山东商户包采的消息在不大的茶圈里“炸了锅”。一株古茶树披红挂彩，茶商和茶农紧握双手蹲在一纸箱子钱前，笑容可掬，还附带着一张按满指印的合同。土豪村每年都晒钱，这次也是做足了大戏。
茶人分两种，一种炒作概念、高价牟利的，一种踏踏实实做茶，靠手艺、口碑吃饭的，都是活法。
一个愿买，一个愿卖，外人本也说不着什么，有钱就晒呗，闲着也是闲着。茶圈其实很小，其中一大部分茶客已经很理性的在喝茶了，早就过了靠炒作谋取暴利的普洱神话时代。茶人与茶客更看重的是普洱本身的滋味与品质，毕竟茶最后要入口，是用来喝的。
普洱茶的本源是产于滇西南的晒青绿茶，由于特殊的历史原因，成为不入流者，从无人问津，被边缘化，到由港台茶人大力推崇，又从新回到人们的视野。普洱自身的工艺演变也经历了长年的摸索。普洱并不像中原主流茶文化那样以鲜嫩为标准，原生态是其最大的特色，尤其是储存时间的节点，它是需要通过时间沉淀和转化的。可以说普洱茶走了一条与绿茶截然相反的发展道路。
前段时间收到朋友寄来储存十多年的黄片老茶，我们就拿它来举例：产区蛮砖，包装纸有蛀洞，取料第三叶，无条索，压制有些稀松，黑黄相间，色泽饱满、干燥。普洱茶需要时间转换，那么就离不开一个自然条件：仓储。仓储的好坏，会在茶饼表面留下不同的讯息。老茶客会通过茶饼表面读出产地的品种质地的细节，这是对一饼普洱的最初直观感受。
品茶无外乎是注意它的鲜爽度、生津、回甘和香气。鲜爽度更多针对的是芽头部分而说，指的就是氨基酸，采摘越早的，芽头比例越大的，鲜爽度自然就越高。舌头是感受鲜甜的部位，喝到鲜的同时，自然也会有甜的感觉。单宁类物质越多喝起来就会越涩，这是相对应的生津回甘。制茶的工艺、时间转化和泡茶的要领就是要维系好这个平衡度，这就是恰到好处。
