茶叶的香气主要为两种，一种是茶树本身自带的香气，一种是工艺产生的香气。比如大叶种自带的为花果香，此为一，其二，比如烘青茶呈豆香，即为工艺所导致。这些知识点在很多茶学书籍上，甚至茶学词典上都可以查询，也都是前人的总结和科学的分析，不但理论如此，事实上结果也是如此。
普洱茶在内地发力比较晚，香气的总结也就比较晚。台湾的邓时海先生总结普洱茶的香气主要有“樟香、荷香、参香、兰香”等等，其中樟香为最。由于老茶的流行，这种说法在市场大行其道。事实上，茶叶的审评是感官审评，个人的主观占据主导，往往很多所谓香气，仅仅是引导的结果。现在的话语权被打破，人有了冷静的思考，所谓的樟香、荷香、参香等等香型，绝大部分是陈香和仓味的结合，并非纯粹的自然陈化香气。自然的香气，应该是药香，尾泡则呈略带陈味的花果香。
要验证香气是否陈香夹杂仓味的办法也比较简单，一旦冷汤，霉味杂味的茶汤则无法下咽。
这也是市场冷静后的思考，也是市场冷静后验证的结果。
我在茶区行走，免不了去各种场合喝茶，有认识的也有不认识的。一日，朋友带去思茅的一个茶店，在一偏僻巷子，一个不大的门脸。我晚上才到思茅，匆匆就餐后被延至茶行。茶店里灯光昏暗，门洞开，无人，坐片刻，一白发苍苍老师傅亮相，同去的两个女土豪齐声道：师傅好。我自是起身、主动礼貌握手。
白发老头坐下后，开泡班章，茶杯小而深，善于聚香，茶汤甜而薄，师傅说90年代的班章要卖一万一片了，女徒弟齐声说好喝好喝，舍不得喝。我一看饼面条索均匀，采摘细嫩，属于典型的现代茶园茶。再一看包装，清清楚楚写明“南峤茶厂”生产，南峤茶厂是2004年才成立的茶厂，老板唐杰和我也是熟人。90年代云南茶叶管理还是很严厉，哪有什么班章茶的概念。
老师傅自言60年代开始做茶，邱辉是理论派，实际经验没有。老师傅不愿意理会江湖的事情，多次政府大型茶博会请他当评委，他也从来不去。有一次，一个美国商人带来16亿美金，找到邹家驹，问了邹家驹三个问题，邹家驹解决不了，邹家驹怎么能解决呢？第一，老班章和易武茶有什么区别，第二，老班章和易武茶的特点有什么，第三，老班章和易武茶的优势是什么。（我纳闷，不就是一个问题吗？）老师傅全部一一解答了，客人很高兴。我正想闻讯下文，老师傅话音即转。
老师傅聊得高兴：我再教你们一点，哪样是自然发酵的红糖香气。
老师傅拿来一块熟饼，你闻闻你闻闻，我闻了，没闻出什么味道。老师傅再拿一小罐茶，内装熟散茶，打开给我闻，一股湿气，其实是长期放在阴冷仓库的结果，茶叶又未变质，附着的仓味湿气味道。老师傅转到两个女徒弟面前，二人齐声说，红糖香红糖香，太好闻了。
白发苍苍的老师傅接着泡另一款生茶，我一喝，烘青香味，老人接着言，复揉和提香是其自创工艺，复揉为杀青时在锅内揉一遍，再揉即称为复揉，提香是为了茶叶又喝又香，两个土豪女徒弟拼命点头，然后老师傅说我的冰岛是不是好喝，徒弟齐声说好喝好喝。
这是我在茶区走访的一个小片段，去思茅也是匆匆而去，匆匆而走，其余味则多，实际上的情况也是如此，山上和山下是两重天，山下传闻不断，故事不断，山上的故事、、、、且留余味，待我下文，重头写明。
我一直以为茶产区由于茶树、鲜叶、初制、精制，近在眼前，很多道理可以推而及之，市场的故事应该离得很远，现在看来，未必如此。现在的市场，自己不编故事，别人编。
(责任编辑：茶小仙)
