当今世界的三大无酒精饮料是可可、咖啡和茶，刺激兴奋的可可，浪漫浓郁的咖啡，自然清新的茶香，不同文化背景的国家在饮品选择方面有着各具特色的偏好，形成了各自独特的可可文化，咖啡文化和茶文化。当然，还有一种饮品——酒，则作为一种特殊的文化载体，已经渗透到人类社会生活中的各个领域，酒文化在人类交往中同样占有独特的地位。
这几大饮品，既然能涉及文化，必然有其悠久的历史背景和深厚的文化积淀作为依托，自然，关于可可、咖啡、酒和茶的品鉴自有一套成熟的体系，也必有一批热衷于此的资深人士，他们对这些饮品的品感也最值得参考和借鉴。
咖啡要品黑的？
平生没喝过几次咖啡，但有限的几次喝咖啡的经历，至今还让我心有余悸。开始是闹了不少笑话，诸如：不喝现磨喝速溶、胡乱的搅拌、喝出砸嘴声、每喝必加伴侣等等。后来吸取教训每次有人请出去喝咖啡均不主动，少言多看，依样学样，自然免了那些笑话，却又吃尽苦头。原因是那些资深的咖啡党们，每一次都毫不例外点的都是黑咖啡，面对那些非情愿的自己点的苦水，我只好哑巴吃黄连了。后来，我痛定思痛，先向朋友请教，了解了一些关于咖啡的知识，同时自购了些黑咖啡来勤加练习。
结果，天生资质不够，依然是没喝懂，但我却弄懂一点：黑咖啡是不加任何修饰的咖啡，集合了咖啡香甘醇酸苦五味的特点，它原始而又粗犷，深邃而又耐人寻味，黑咖啡带来的是品味咖啡的原始感受，这便是它受大多数资深咖啡党们独钟情于他的原因。
酒要喝烈的？
什么样的酒称之为好酒？本人向不擅酒，原以为是那些度数低的刺激性小些的口味淡些的便好，后经高人指点，言：“好酒往往度数高，入口绵滑，后劲大，刺激性反而小。”
武侠小说名家古龙生前最好酒，也精于写酒，在其小说中多次写有品酒论就酒的经典佳句。
在《七种武器·霸王枪》中便有“好酒岂非通常都是烈酒”的妙论。其实，他在乎酒的烈，更在乎的是一份自然、真实、纯净。正如青春小说作家李惟七在《天下不帅》中写道：“好酒自然要烈，就像朋友自然要真。”
电影《笑傲江湖之东方不败》中，令狐冲道：“烈，纯，香，醺，四品皆全那，哈哈！好酒！”这里更是将“烈”作为好酒的第一指标，好酒的第一品了！
茶要找苦的
茶界有一种说法，叫“不苦不涩不是茶”，有一定道理，但又不全对：
首先，有些茶天生自带苦涩感，而且苦涩得让人难以入口，苦而不化，涩不绝口，这当然不是好茶；
再次，苦和涩是要分开来对待的，茶性苦寒这是典籍中都有记载的，但是没有哪一部经典有记载茶性涩的。涩味的由来是因为茶叶在加工过程中叶绿素没有得到充分的转化，茶叶没有完全高温氧化而产生的。也就是说通过适当的加工工艺，可以消除茶的涩感，而苦感却难以根除。
尽管如此，为什么我们喝到的好多普洱茶都伴随有明显的涩感呢？这是因为普洱茶初制使用的是晒青工艺，阳光低温干燥的制程不可能完全消除涩感，却保留了普洱茶大量的活性物质，为后期提供了转化空间，而这又是普洱茶后发酵越陈越香的核心所在。现在有些商家处于自身利益，刻意改变加工工艺，或重度萎凋、或聚堆闷黄、或高温杀青、或烘干提香…这些做法表面上降低了涩感，却严重损耗和破坏了普洱茶的物质结构，后期转化只能是越来越差了。
看来，对于某些茶，尽管其后期转化值得期待，但前期既要做到保存其合理的物质结构，又避免其涩感，这是两难问题了，无奈只能退而求其次，忍受其涩感的同时，去期待它的转化。
有一些茶，苦重涩也重，却化得快，也就是苦感涩感在口腔中停留的时间不长，而且消失之后能让人瞬间产生愉悦感，即所谓“涩尽七分香，苦退十日甜。”这当然是好茶。
有一些茶，涩重苦轻，这样的茶如果冲泡不当，涩感源源不断袭来，让人无法招架，只能放放再看。
有一些茶，天生的苦重涩轻，苦化得快这却是极难得的好茶。原因有三：其一是茶的涩感永远让人难受，有些苦感却让人愉悦舒适的，比如勐海布朗山系老曼峨的苦茶，那种自然、纯粹、霸道的苦劲使人难以忘怀，那种苦后回甘的感觉让人迷醉；
其二是这种苦底茶往往辨识度较高，在众多如雾里看花的千百味的山头之中，一入口便感知这中令人刻骨铭心的味道，绝对是品茶过程中的极致乐趣；
其三是实践证明这样的苦底茶存放价值更高，一款普洱茶的好，往往要存放到一定期限，才能验证。无论是之前热炒的八八青，还是大益后期出品的几款价格狂涨的概念茶孔雀、兰韵、轩辕号，无不以拼了布朗山或班章料为其最大的卖点，这些发生在眼前的活生生的案例，给普洱茶收藏界人士一个明显的信号——苦底茶生值快！同时，也给予一些产家熟茶加工方向上的启示：熟茶渥堆要拼一些带苦底的布朗山料才好！于是布朗山系为首的苦底茶开始大行其道，于是无论生熟茶，无论新老茶，苦底不再是缺点，反而成为亮点，成为普洱茶界的绩优概念股，成为好茶的某种标志了！
如果说：咖啡最好的是黑咖啡，好酒通常都是烈酒，那么，好茶岂非通常都是苦茶？
(责任编辑：茶小仙)
