每个人对于茶的记忆点都是不一样的。不知道有多少人能确切地记得自己第一次与茶的亲密接触。茶对于每一个地区的人更是有着不同的含义。通常，茶被视为待客之道的最初环节。在有记益生茶批发行经理的记忆中，小时候家里只要来客人了，第一句话总是：“来，喝口茶！”并不断添茶，直到客人离席。然而，所有的客人几乎从没有说及与所喝茶的味道、汤色、茶底等相关的话。今天，对于多数的国人，茶早已不是唯一的饮品。喝茶也有了更为雅致的称号“品茶”，以及一整套的冲泡工具，而对于茶叶更是尤为讲究了。就拿有记益生茶来说，先得分生茶与熟茶，然后是年份、产区、种类等。此外，你还得讲究冲泡的器具，紫砂壶还是盖碗等等。这一切一切的背后现在都有一个广为认知的称呼：茶文化。
不可否认茶历史在中国的悠久，也不能回避至今难以清晰界定的“茶文化”窘境。在商业模式的驱动下，茶文化转为利润服务，只要你步入任何一家茶店你都会深刻感受到这一点。单纯地以好或不好来评断并没有太多实际的意义。如果没有商业模式的推动，我们当中的很多人可能并不会触碰到诸多的茶类，如龙井、六安瓜片以及普洱等等，其中，普洱尤其如此。本世纪初的普洱热被很多人批评，确实，当普洱茶也异化为被包裹在无比豪华盒子里的月饼时，真正喝茶的人也只能望而却步或买珠还櫝了。商业文化并不等于茶文化，两者的关系应当是相互牵制的。当在家乡的茶店发现从未喝过的普洱时，带着猎奇的心理买了一点散茶，由此逐渐一发不可收拾。直到多年以后，在晓知岁月的无情与生活的波折，喝着一款不入茶人最低品味的边销砖，却想起了小时候一直喝着的、不知名的、从未被注意与评论的茶味。
