一、自从前些年市场掀起“老茶热”之后，除了我们熟知的普洱以及各种黑茶被茶客们追捧老年份，消费热潮还逐渐延伸到了其他茶类，乌龙茶、红茶、白茶，甚至见到过“五十年的龙井”，可以说六大茶类几乎都出现了老茶的概念，这样的情况让我既感到意外但又不意外。
“老”字背后反应的是时间长度，很多事物加上时间的长度之后会有另一种效果，尤其在人们的印象里，老物件不仅代表着某种情怀，而且一般都还值些钱，老茶正好迎合了不少人喜欢老物件的兴趣点，例如普洱，当初越陈越香的说法兴起，等同于越陈越增值，加上宣传的保健功效和药用价值，自然的也就容易引人关注。
老茶是不是真的好，我个人说得不算，但凡事都有个度，过头了则就变味了。近两年火起来的小青柑就是个例子，火了之后各地茶产区开始借着题材效仿，见到过拿岩茶、白茶、红茶、焙火铁观音做的“小青柑”。不知道诸位对这类茶怎么看待，不同茶来做成小青柑，味道不再是原本的茶香茶味，也许混合后的风味会让有的茶客喜欢，而有些茶客则觉得不伦不类，你也可以说这是创新，可一窝蜂的做小青柑，真不是啥好事。其实不同茶类出现各种老茶跟小青柑的例子没什么区别，市场火什么就跟风什么，最后千篇一律。
二、每个品种都应有其属于自己的特性，乌龙茶就该有乌龙茶的特点，红茶就该有红茶的味道。这些茶陈放到一定年份后经过转化成为老茶，喝起来的味道跟普洱类似，最后大同小异，那还不如直接喝普洱，更省事。况且陈放老茶是有前提条件的。
乌龙茶是半发酵工艺，既有不发酵绿茶的鲜爽，也有全发酵红茶的醇厚。由于制作过程中有焙火这道工序，又因不同火功焙制会出现不同滋味口感，在存放上也有区别。常喝岩茶的人都听过“隔年陈”的说法，大意是当年制作出来的新茶放到第二年来喝会更好喝。但这得看焙的是什么火功，“隔年陈”说法针对的是足火茶，足火焙制后，需要时间退火，这样口感会柔顺很多，被火气压制住的香气也会渐渐吐出来。可说是隔年，实际上每年春茶制好后焙到足火程度，一般时间都是下半年了，放个把两个月后就已经可以达到好喝的程度，没必要一定得算好时间放到第二年再喝。
更重要一点，不论焙什么火功，都必须要焙透，还包括前期做青也要做熟做透。在之前讲岩茶的文章中我有提到过做熟的茶更耐焙火。没有焙透的茶，别说放十年以上做老茶，就是放个半年都得马上返青，离开这个前提条件去谈陈放都是空谈，就不讲存放方式和存放环境了。乌龙茶中的其他品种也同理。
三、再说老茶，多少年才算老茶本身就存在争议，有人说三五年以上就是老茶，也有人说十年以上。在我看来多少年都不重要，茶叶放到第二年后渐渐开始出陈味，没有了新茶的那种“新鲜感”，并不是说这种没有新茶的新鲜感是不好的表现，但个人觉得茶味还是纯净点好。而时间越久，茶叶的品种特征也会逐渐弱化，我们喝乌龙茶喝的就是不同品种的茶香茶味，通过工艺还能够制出更加丰富有层次感的香气，如果最后都没区别那还有意义吗？答案相信大家心里都有数。
举个简单的例子，凤凰单丛，喝过凤凰单丛的茶客都知道单丛的特性在于它香高水甜，不仅香高，其各个香型丰富多样，若陈放后香气转化没了，那就没什么可喝的内容。我记得有一回在茶农家里喝到一泡自称三十多年的单丛，味道喝起来跟其他茶的老茶一样，一边喝，茶农一边讲这茶又是药香又是梅子香的，有多好多醇，我不说话，默默听他说。
拿红茶做老茶的比较少见，红茶都是当年的新茶为佳，香气清新，滋味鲜爽，存放久了并不会带来多好的变化。但也有特例，比如武夷山的烟熏小种，烟熏小种刚制出的时候会有比较呛的烟味，它像岩茶的火味一样，随着时间存放，烟味会变得柔和起来，但适合长期存放不代表适合陈放做老茶。
四、“一年是茶，三年是药，十年变宝” 这种说法常用于老茶身上，在闽南、潮汕地区，有很多家庭会用陈放多年的岩茶、凤凰单丛、铁观音浸泡在蜂蜜里面做“蜜茶”，据说药用价值高。还有像老白茶、六堡茶这些都被称作带有药用价值，老茶的药用价值到目前没见到过有准确可靠的系统研究数据，基本都是靠茶客口口相传，当然，我也不否认它存在一定的保健价值，注意，是保健价值，不是药用价值；但还是应该清楚一点，我们喝茶为的是追求茶香茶味带来的舒适体验，不是为了喝药。
关于老茶的话题其实说明白了就没什么神秘的地方，老茶好喝不好喝，这是见仁见智的问题，但我不鼓励也不建议普通茶客随便藏茶，制茶要看茶制茶，藏茶同样也要因茶藏茶，不是存放到有普洱的味道就是老茶，也不是存放个十年二十年以上就是老茶。
过去茶叶行情还不像现在，茶农都不富裕的时候，都还在为碗里的米而劳碌奔波，种出来的茶叶都希望能早点卖完换油盐酱醋，是不会刻意存老茶的；就是到现在，茶农也没有谁不想把当年的茶都卖了，因为第二年还会长出来，即使有，也是这几年的事。在这里我敢负责任的说，目前市面上极大部分的老岩茶、老单丛、老红茶、甚至老绿茶都是当年卖不掉的茶，赶上了现在的“老茶热”，这些茶的价值又不一样了。
并不是什么茶都适合陈放，
同样的，也并不是什么茶都适合做青柑。
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