茶叶采制有明显的季节性，一般而言，地处亚热带的
茶区春、夏、
秋茶采茶，但茶季没有统一的划分标准。
有的以时令分：清明前至小满为
春茶，又分为“明前茶”、“雨前茶”和“春尾茶”。（明前茶是指清明节以前生产的茶，也称为
早春茶。）小满至小暑为
夏茶，小暑至寒露为
秋茶；其中，立秋至白露之间
采摘的茶，又叫“白露茶”，也称“早
秋茶”；从白露之后到十月上旬，
采摘的茶叶叫晚
秋茶。
有的以时间分：5月底以前采收的为
春茶，6月初至7月上旬采收的为
夏茶，7月中旬开始采收的为
秋茶。
茶俗说“
春茶苦，
夏茶涩，要好喝，秋白露”，
茶树经过夏季的酷热，到了白露节气前后会再次进入生长佳期。“秋白露”作为
秋茶的代表，很受
老茶客们特别喜欢。
汉武帝时期，可以见到“荈”（chuǎn）字，而这个字的意思是“
采摘较晚的茶”——有人认为就是指
秋茶。
到了晋朝，第一篇“
茶叶专题文章”出现——《荈赋》。《荈赋》中第一次写到种茶的规模,第一次写到
秋茶的
采摘,第一次写到用器为陶瓷，第一次写到
茶汤特点。作者和朋友在初秋时节，趁着农事稍微闲下来的时候上山游玩，看到满山布满
茶树，便即兴
采摘起来。
这个时候的
秋茶采摘，可以理解为农闲时的娱乐活动，并无他意。
唐代，茶圣陆羽独尊
春茶，不过这并不意味着
秋茶就销声匿迹了。
中唐诗人张籍在《和左司元郎中秋居十首》里提到：“
秋茶莫夜余，新自作松浆。”
诗人许浑的诗里也有“
秋茶垂露细，寒菊带霜甘”之句，虽无法窥见
秋茶的全貌，但也能得知民间有喝
秋茶的习惯。
秋茶真正的普及应该是在宋朝，北宋末年的诗人陆游，很爱
喝茶，甚至自比茶圣陆羽的转世。正是在他的诗句中，
秋茶再次现身了。
“地炉堆兽炽石炭，瓦鼎号蚓煎
秋茶。”这句诗来自陆游诗作《初到荣州》。在另几首诗中，则直接写到“园丁种冬菜，邻女卖
秋茶。”“邻父筑场收早稼，溪姑负笼卖
秋茶。”“园丁刈霜稻，村女卖
秋茶。”...
不同于《荈赋》中郊游时的娱乐性，此时的
秋茶显然已经进入了正常销售领域了。
尤其清代，很多对茶有研究的文人雅士，认为
秋茶有更深的论述，对
秋茶提出了采养结合的问题，认为
秋茶不宜过多的
采摘。
清朝王草堂的茶说中如此写道：“武夷山自谷雨采至立夏，谓之头春，约隔二旬复采，谓之二春，又隔又采，谓之三春。夏末秋初又采一次，名为秋露，香更浓，味亦佳，但为来年计，惜之，不能多采耳”。
冬、春季阳光照射弱，
茶树生长缓慢，有助于
茶叶中
内含物质的形成。所以春
茶叶条都比较肥壮重实，毫毛较多，叶片脉络细密，叶缘锯齿不明显，
叶底柔软厚实香气馥郁，内质丰厚，
茶汤有厚重感，滋味沉稳内敛，
春茶是质量最好的。
秋季
茶树经过春夏两季生长、
采摘，新梢
内含物质相对减少，叶色较黄，芽叶较瘦小，且大小不一，对夹叶多，尤其叶片的厚度明显降低，口感一般较为清淡，不似
春茶鲜醇刺激。
秋季降水少，气候干燥，
秋茶更显香气馥郁绵长，同时，
秋茶苦涩度大大降低，口感更显甘甜。
尤其
红茶、
乌龙茶类，味醇香味是很重要的评判标准。这个时候，
秋茶便能发挥它的优势了。
另外，从经济方面的考虑，
秋茶的
价格不似
春茶高昂，也得到了很多茶客的偏爱。
秋季宜茶
立秋之后，气候随之变化，余热仍未消除，“燥气当令”，人容易感到口干舌燥、疲乏无力，这种状况尤为明显。中医上称之为“秋燥”、“秋乏”。此时，润饮一些茶水，以其温润之道，带给身体一些舒缓。
茶友们中间常流行“春饮花、夏饮绿、秋饮青、冬饮红”一说。
秋季宜饮青茶，也就是
乌龙茶。介于绿、红之间，不寒不温，能清余热又能恢复津液。
比如当季的
春茶铁观音，此时火燥尽去，气韵从容，与时相合。
武夷岩茶，“家家卖弄隔年陈”，尽管此时这年的新茶也将要焙火结束，新茶上市，但，真要喝
岩茶，还是隔年的去年的所产之茶，正岩内的茶品，火气全退，韵沉稳，为最佳饮品。
凤凰单丛，有清香型和近传统的浓香型，清香型的就喝本年的
春茶高山茶，浓香型的
凤凰单丛，顺滑温润，花果香气幽雅，饮之天高气清之感，悦人心志。
白露茶（
白茶），
茶树经过夏季的酷热，到了白露前后就进入了生长佳期，这时候的白
茶叶片阔大，芽头尖细，
茶梗粗大，俨然就是寿眉的模样。
白露茶不似
春茶那样娇嫩，也不像
夏茶那样干涩、味苦，而是有一股独特的甘醇味道，且
耐泡度更高。
