要了解“纯料茶”，先搞懂什么是纯料，所谓“纯料”就是指：在同一个时间，同一个特定区域，采摘到的同一品种，同一个等级的原料，这样解释纯料，我觉得还差点儿意思，应该加上，“被同一个制茶师，一次性制作出来的茶”，可以叫做“纯料茶”。
我们知道纯料茶它是一个相对概念，不存在绝对的，因为世间没有两片相同的叶子。
当然它也有缺点，一个是数量少，比较难得，再有就是这样的茶优缺点明显，有点属于老天爷赏饭吃的这么一个情况。没得选择，好年景了，那茶就好，有些时候加工时候稍微失误，做出来的可能就差点，所以它每个批次都不太稳定，今年好不见得明年就风调雨顺，质量还这么好，或者换一个制茶师傅，或者不在一个锅做出来的，有可能都有区别。
关于普洱茶的纯料，还存在一些比较模糊的说法，比如说“一口料”，常规是指一锅做出来的茶，但是它没说这是一树料在一锅里出的还是别的，所以这里面其实是留有空间的。
就是单独以春茶纯料来讲的话，其实这里仍然有空间。云南的春茶有可能会出现一采二采三采混杂在一起的，有些地区的春茶，分为明前三采明后三采，采期甚至可以长达42天，即便是单株茶，也可能是多批次掺和在一起做的，因为单次采摘量很少，可能连一提七饼的量都不够。
那生产销售这边，比如说“古树纯料”这个称呼，也很容易打马虎眼，你以为是指一棵树的叶子做出的茶，可是一喝发现有点不对劲，这口感香气太丰富，变化太大了，不像是古树纯料啊，那厂家可能给你解释成，它纯粹是许多古树料拼在一起做的，保证是一点台地小树茶料都没参杂，是你理解错了。
某些人在买茶的时候，对茶叶的具体产地非常在意，是哪个山寨的，哪个小微产区的，甚至是哪一片山坡上的茶园，都很讲究，商家可以给你保证，但是他不会跟你讲，这个地方有可能是老树新树混杂的，还可能树种都不一样，卖你的这茶是几个月前刚从其他地方移种过来的茶树加工制作的……
近些年有许多爱茶人，为了求一纯料普洱，跋山涉水的赶到云南，吃住在村寨里，像看贼防贼一样的盯着茶农，生怕他们把小树茶台地产外山茶掺和进去。买茶的时候也反复追问，这是否纯料啊，有多纯呢？以至于讲究的甚至非纯料普洱茶不喝，不收藏。
卖茶的更是经常拍胸脯打保票，这是某个山头某个寨子的，某几棵树做出来的，树有多老，多高，都可能形容出来，要是还不信，就干脆拿出本人在树下留影照片来，或者打趣儿的说几件在山寨里的经历故事，大家互相影响着，手拉着手，走进了一个怪圈里，彷如一种处女情结的再现。
我们知道一棵树的阴面，阳面，树梢，树冠，这些地方分布的叶片，都可能是有差别的，因为受光的不均匀，包括风的作用，营养输送的能力。
采摘的时候，你能否保证每棵树的叶片，都放进了一个篮子里，制作的时候能否是一锅炒制出来，同一棵树，去年和今年的茶青拼在一起，这算不算纯料？一棵树的不同季节采制的，能否算作纯料，一个茶园里的茶，算不算纯料？生在茶园里，有时候自然生长的，它就是不同树种，采摘的时候你能否避免它混杂呢？有性繁殖的茶树，它本身特点就是每一株树都是不一样的，就像一个家庭父母生的孩子，这孩子有自己独立的人格相貌，不会是跟母亲或者父亲一个样子，诸多的问号，都影响着纯料的纯度。
此外名山古树茶的拥有者，一般是不会惯着收茶人的，不会因为你出钱多，就全听你的，你不买后面很多人排队呢。
混采相当于是他们的传统，爬树上钩够不容易的了，再给你挑拣分级，让怎么采就怎么采，你可能是想多了。所以即便去了茶山，也左右不了茶农的，加上语言的隔阂，思维方式的不同，诚信度被利益考验着，在源头上就无法有效控制，纯料茶又能有多纯呢？
并且追求纯料，对多数厂家而言，也如同陷阱，一味地强调原料而非技术实力，就会造成产品雷同，竞争残酷的现象，会从争夺资源，到纠结真假，再到利润逐渐摊薄，会是必然之路。
其实纯料茶和和实际上没有人谁好谁坏的区别。
总之，好的拼配茶品质表现高于好的纯料茶，但若是不好的拼配，那就不如选不好的纯料了，后者起码是得个明白。此外加工工艺越是复杂的，发酵越重，尘封越久的这些茶，是不是纯料越是关系不大，反之纯料就一定意义了。
从趋势来看，以前是纯料茶，占市场主导地位，但是未来会越来越趋向于拼配茶成为主流。
(责任编辑：茶小仙)
