首先是茶香，香气是新茶的架构，不论是我们去闻干茶还是去闻茶汤或者茶杯底部。凡一款茶品，有茶香就是成为好茶的基础，没有，就只能是一般。香气在茶叶的味道中是一个硬邦邦的东西，犹如一间房子的框架，你可以看不到，但必须感觉到。
而我评判香气的指标主要有四个纬度，其分别是：浓淡、高低，长短和纯异。这其中每一个指标都关乎着这个茶的命运。假如香气可以有一个相对量化的指标，那么，我认为一款茶品有香气是及格，没有香气是不及格，香气高扬而不沉闷则可以达到70分，香气悠长而不短暂则是80分。香气浓烈而不飘忽则是90分，最后再加上香气纯粹而无异味就是100分。虽说这些分数的评比更多是取决于每一位茶客的心中，但若是一款茶品在香味的方方面面都能俱到，不用多说，这款茶品已经达到臻品之境界。
再说甜味，甜味是流淌在新茶中的血液，是树龄、季节和地理环境的标识。树龄大，甜味好，树龄小，甜味少。春茶比秋茶甜，高山茶比平地茶更甜。这些都是我们长年处于对同样产茶地块而得出的一些相对性经验。 如果我们在用一些专业术语再对此进一步解释的话，新茶的甜味主要源于茶叶中的茶多糖成分。一般来说，一款茶品如果入口则甜是果胶、淀粉混合氨基酸后的结果。一款茶品如果入口之后慢慢回甜，则是纤维质覆盖了咖啡碱，并且在冲泡过程中缓缓溢出口腔的一种感觉。这两种甜味各不相同，入口就甜说明树龄越大，茶树能够吸收土壤中的营养成分越多。入口后才甜说明茶树的树龄相对来说不是很大，所以其内在营养物质不是很均衡，需要经过一番反应之后才显现甜味，当然，要出现这种现象，茶树的树种与其所在的土壤，以及其所处的地理环境和所用的制作工艺都会有所影响，我们需要根据具体的茶树来进行进一步判断。
总结来说，甜味是茶味的主流，甜味不足，抑或凝结不动，苦涩味就会兴风做浪。从某种意义上说，这个茶甜与不甜已经暗含了这个茶好与不好。尤其这些年古树茶比较受追捧，所谓古树，其实就是树龄较长的大树，通常我们定义树龄在百年以上的茶树可以称为古树，如果树龄更大，我们则可以称其为单株，以此来区别其是古树茶中的佼佼者。如果树龄不大，我们则就称其为大树，或乔木，中小树，这种名称则显得更加复杂多变，所以一些茶农和茶商统称这些茶树为混采，指的是不管多少树龄的茶树，凡不到古树级别的茶树，都统一混合采摘其鲜叶，然后一起制作出毛茶。
相对来说，单株与古树和混采这三者之间最大区别就是茶汤中甜味入口的程度，如果是同一个山头的茶，甜度越高越纯粹，单株的特征就越明显。甜度不明显并且不纯粹，则混采的特征就越明显，至于古树则处于两者之间。关于这一点，需要大家常久对比同一山头茶品饮感觉，才能有个明显的记忆点。
最后，就是茶汤的浓度。浓度是新茶的灵魂，也是一个好的普洱茶最重要的指标。普洱茶的浓度不是很多人以为的那样，是因为后期存储和发酵以后才形成的。普洱茶后期的化学反应，一方面是氨基酸、茶多酚和生物碱的大量降解，另一方面是糖类、脂质类化合物的大量形成。物质是永远不灭的，所谓的好茶，其内涵是原有的东西，从一种丰富转变为另一种丰富。 因此所谓陈香和回韵，如果没有新茶一开始的那个浓度，你就不要幻想它的将来。当我们遇见一个新茶，如同看到一处风景，没有青山绿水的汇聚，没有曲径通幽底蕴，所有柳暗花明的预期都是自欺欺人的安慰。所以任何一个茶叶，如果新茶不浓，将来也决不会浓，甚至会更淡，也就很好理解了。
