逛了一些寨子，喝了一些茶，去了几个山头，你就懂茶了？你不知道不同茶区这些年的口感喜好与工艺变迁，不知真正的传统是什么，你拿有限的品鉴经验和狭隘的视角去框别的茶区和品种，然后做出所谓的“权威”理论着实可笑。你把自己当大师，陶醉了自己也糊弄了轻信你的人。
你去小景谷，认为茶不够霸气不够柔。拜托，苦后幽香，甜凉的山韵你懂个鬼。纪大人衣食万姓的时候，怎么就能让当时的市场重新洗牌，甚至影响了茶马古道的格局？民国年间景谷茶风靡的时候是昆明市场上的翘楚，比易武最贵的茶还贵。
别认为贡茶只有古六大茶山，那是贡茶中的大众茶。贡茶中的特种茶，一个是苍山的黑龙茶在洱海；一个是点仓贡茶，在澜沧；这两个是有确切史籍记载的；传说的就更多了，也都在你压根没想到的地方。从整个普洱茶产区和大历史的角度来看，普洱茶应该是版纳、普洱，再加一个临沧。这就是普洱茶的格局。
什么茶最好？不能科学定义，而是个人的体验与感受，“每个人心中都有自己的一泡茶”，才是喝茶的最高境界。明代云南最好的茶，一个在大理，明代官修地理总志《大明一统志》记载：“感通茶，味胜他处产者”。一个在保山。过去普洱茶是绿茶，建国后割裂传统导致的结果，让很多人错误认为存茶的传统来自香港与台湾。其实明代就有确切的晒青工艺和茶越陈越好的记载，民国茶商很多会有意识的存茶。至于熟茶在此无须多说。
即使你认为熟悉的茶区，也不像你想象的那样，如果你不了解品种，你根本不可能了解一个茶区。以苦著名的老曼娥，真正老的古树并不苦涩，这是过去的价值标准，否则也不会把“霸气”的茶留给老班章了，但后来这个标准反过来了，用来充老曼娥的缅甸苦茶已经暴涨，可那才是布朗山“霸气”品种的历史来源啊，如同爷爷冒充孙子。
冰岛真正的古树比你想象的少得多，每年干茶10吨左右，可市面上流通的“冰岛”古树几百吨，冰糖香等特征也有交集，另外茶气的体感强于滋味所形成的口感，不了解品种，就根本不知道冰岛古树是有差别的，就算花很多钱买到了冰岛纯料，也买不到这个真实体验。所以，每到一处，要了解传统，研究品种，因地制宜的探讨工艺。别守着教条，信息得来终是浅，欲知真相须躬行。
我们在此探讨普洱茶市场的商业逻辑与商业模式，不涉及商家和个人，主要利于消费者看清混乱的市场，捎带可能撕去一些伪大师的面具。
大厂做茶收台地。如果你想拥有大量，而又想拥有工业化的成本优势，只能选择台地，多年前古树和台地的价格差别不大的时候，大厂的拼配会兼顾二者，而现在基本上是纯台地茶之间的拼配。过去的配方或许有独到与成功之处，如八八青饼。但现在很多过去的配方已不可操作，成本的变化导致只能看米做饭。这种现象生产出来的茶好喝与否，消费者自己评估。
品牌加盟大杂烩。品牌加盟能否做古树呢？毕竟有专做古树的品牌，不是不可以，研究古树的成本和产量，不难发现，品牌加盟这种模式很快就会遇到瓶颈，这不是诚意与否的问题，而是商业模式和产品特点的矛盾冲突问题。一个山头的古树如果只收到了几吨，你能拿到其中多少？拿到了之后，那么多加盟商怎么分？当然，更为重要的考虑还是成本。这种状况直接影响消费者无法对山头古树准确评估，真正做古树纯料的人反而可能会被认为贵与暴利。
普洱茶的苦、涩味绝不是‘霸气’很多人容易被普洱茶的‘苦、涩’引入‘歧途’。云南十里不同天的独特气候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同产区，形、色、香、质，无雷同的特点。不同的茶喝起来有不同的感受，并不是所有好茶都用“苦”、“涩”、“浓”来描述。现在一些大师引导人们把普洱茶的苦、涩、当成霸气的普洱茶，普洱茶中的苦、涩，几乎都想向老班章靠去或者联系上，实际中各个地方的茶有各自的味道和特点。
普洱茶的“苦”：一是季节性的苦，春茶为上，最为香，甜或回甘。夏茶最次，入口便苦，有甚者接近于中药的苦，因为夏季雨水足，虽助长了茶条索的肥大，亦造成苦底，相反，接受阳光日晒充足且湿度适当的植物，味偏甜。二是地域种植的苦，茶叶的味道很大部分取决于土壤和天气，在众多普洱茶的产地来说，临沧、思茅(今普洱市)、版纳为普洱茶主产区。有些地方的气候和土壤不大适宜普洱茶的生长。种植出来的茶叶便是苦的难以入口。这种苦也被某些人说成浓，属误导。
普洱茶的“涩”：任何普洱生茶都有涩味，这是与生俱来的一种无法抹去的味道。每个地区山头的浓淡不一样，这不能成为茶叶好坏评定的依据。不过，树龄不长的台地茶涩味易久留口腔难散，大树茶虽有涩味但易散开，瞬间转化为回甘。
普洱茶的“浓”：浓是指茶一入口，便飞快占领口腔各个部位，使之充满此茶的味道，再马上去喝其他较淡的茶便索然无味了，如近些年被很多茶友所追捧的“老班章”。普洱茶的苦、涩、浓不是一回事，普洱茶中最苦的是老曼峨。不能以普洱茶的苦和霸气来评定茶的好坏。真正的霸气，是体感间的感受与升华，是持续绵长延绵不绝的感觉......
