俗话说“红酒论酒庄，普洱论山头”，山头茶作为普洱茶中贵族，茶以外的纠葛总是少不了。今年，先是雨林老班章被代言，后有则道为曼松品牌维权，前者是企业诚信问题，后者涉及商标权益，事虽不同，却同样透射出市场对山头茶一份近乎执着的迷恋。
以山论茶，是历史也是现实
山头茶的概念，并非普洱茶独有，纵观历史，以地域论茶，绝对是主流。且不说唐诗里早有以地方命名的阳羡茶、蒙顶茶，如今中国十大名茶，西湖龙井，信阳毛尖，洞庭碧螺春，各个前面都冠有地名。不同的茶树群生种，自然环境、种植方式，玄乎点的风水气场，造就了独特的地方风味，老班章的回甘、冰岛的生津、景迈的甜，易武的柔，只此一家别无分店。一山之中，不同山场，茶味照样可以迥异，比如布朗山的“东甜、南苦、西香、北绵”，也都各显神通。
名山古树，稀缺下的运作空间
山场是不可复制的资源，山头古树产量十分有限。可去到茶叶市场，却是满眼冰岛班章。其中“奥妙”不言自明。当冒充名山古树成了普遍现象，就不能以一句“商家无良”来概括，其中很大问题在于，究竟多少人真正喝过名山古树茶？不知道。古茶树的稀缺性，滋味记忆的不确定性，以及感官描述的主观性，共同构成了山头茶巨大的“运作空间”，讲故事、谈文化、送赠品，最后泥沙俱下，导致一些山头茶供应链的每个环节诚信遭到质疑。
不少茶友感慨：普洱茶水太深了。茶圈甚至流传：要找百分百真山头古树，必须自己上山，监督甚至亲自摘炒，一刻都不能让茶离开你眼皮底下。一杯清茶，喝得胆战心惊，喝成了侥幸，喝成了钱的味道。长此以往，伤害的是茶山与茶业。
工艺导向，普洱茶的回归之路
对山头茶的追求，本质在于追求茶叶的优良品质与独特风味，茶要如何才好喝，除去产地品种因素，制茶工艺也是关键。对比同样强调山场地域差异，而工艺的武夷岩茶，传统“八百花”八百三十一个茶品，均需要在茶树品种与山场特点的基础上，以工艺来完成最终的滋味塑造。产地再好，也要制作工艺适配与精良，唯山头是从的观念，经不住市场长期考验。普洱茶的未来，也必须从单纯贩卖空气阳光，转变为输出精品茶叶、茶叶深加工产品甚至茶叶加工方法，让加工工艺向精细、差异化、系统化的方向发展，加强工艺导向性，在茶学理论与生产实践之间架起桥梁，更为积极主动地引导普洱茶市场，让普洱茶的品饮收藏有一条新路可循。随着制作工艺的发展，普洱茶的山头特色，不仅不会消失，反而能呈现出更稳定、更具辨识度的面貌，提升品饮体验感，降低喝普洱茶的接受度门槛。
文化营造，重新审视山头茶魅力
好山好水出好茶，然而山头茶的背后，绝不只有好山好水好阳光。云南作为世界茶树原产地与发源地，最初种植普洱茶的古濮人与氐羌民族，在漫长的农事活动中，各自形成因地制宜的茶树种植养护理念，山头茶的滋味，既是浑然天成，无法移植的地土香，也是充满先人智慧，无法速成的心血之味。说句矫情的，你能从一杯茶中，听见祖先与天地对话的声音。每一座山头都独一无二，不可替代、不可忽视。抛开炒作因素，那些大受追捧的山头背后体现的，可以看作是一段时间之内的大众风味嗜好。风味嗜好的培养，是一个习得与共感的过程，冷静而不失包容地读懂每一座山头的美，山头茶的是非纠葛能有一点改观。既然景谷茶有景谷的美，就不用去冒充易武正山，班盆就是跟老班章不同气质，在喜欢的人心中就比老班章更有意义。以人文茶风与民族文化为牵引，将会发现山头茶资源的更大潜力。
茶之味，说到底还是为了爱
