茉莉，从一代名花到一代名茶。
茉莉花原产于印度和巴基斯坦，西汉初年茉莉花从海路传入中国岭南地区。在唐朝时，茉莉花被认为是玉骨冰肌、淡泊名利的象征，代表士大夫的气节。唐人赞美道：「茉莉花一出，则百花不香」。从那时起，茉莉花就成为了“天香”，与菩提均作为佛家圣物。宋代时，茉莉花已在福建得到了广泛种植。很受时人喜爱，宋代诗人江奎的《茉莉》诗赞曰：「他年我若修花史，列作人间第一香」。
诸花茶中，以茉莉花茶最受欢迎，可谓众花之冠，开始成为一代名茶。茉莉花茶的窨制过程颇为讲究，将茶叶与含苞欲放的茉莉鲜花按一定比例进行拼和、窨制，茶香与茉莉花香交互融合后，闻其香气鲜灵持久，品其滋味醇厚鲜爽，观其汤色黄绿明亮。
在明代，茉莉花茶一样为人接受，李时珍在《本草纲目》中就有「茉莉可薰茶」的记载。到了清代，茉莉花茶迎来了最辉煌的时期，被列为贡品。从咸丰年间起，福州已成为全国茉莉花茶的窨制中心和集散地，北京、天津、山东、安徽及本地茶商纷纷在福州大量设厂，从安徽、浙江、福建绿茶产区调运“毛峰”、“大方”、“碧螺春”、“龙井”及烘青、炒青绿茶到福州加工窨制茉莉花茶，茉莉花的种植也由长乐扩大到福州郊区和闽侯一带。
为什么茉莉花茶霸占了北京城？
由于北京的气候不适合茶叶的生长，京城人喝的茶叶，都要从遥远的南方运到北京来。
然而，古代交通不发达，没有飞机、轮船、火车等工具，南方地区清明前采摘的茶叶，想要运到北京，就得靠人背、牲口驮。到达北京起码需要数月的时间，古代更没有良好的密封条件，这采摘下来经过炒制好的茶叶，运到北京后，香味散尽，甚至出现捂了或霉变的现象，凭它是何等好茶，喝到嘴里也都变了味道，谁愿意喝这种带霉味的茶？但又不能就这样白白扔掉，商人从很远的地方把茶叶运回来，成本可不低，况且北京又不产茶，所以只好另辟蹊径，选用茉莉花给它重新加工、窨制，去除了茶叶里边的霉味，又增加了茉莉花的香气，老北京人将茉莉花称为“茶叶花”，茉莉花茶则被称为“香片”。
明代张大复在《梅花草堂笔谈》写道：「茶性必发于水，八分之茶，遇十分之水，茶亦十分；八分之水，试十分之茶，茶只八分。」水质直接影响茶汤品质，水质不好，不能正常反映茶叶的色、香、味，尤其对茶汤的滋味影响最大。选择泡茶用水应抓住“活”、“甘”、“清”、“轻”四点，即水品为活水，水味要甘甜，水质要清净，水质为软水。
北京人对北京水的印象里除了苦就是不甘，北京城区的井水不如郊外井水水质甘甜，城中井窝子里的水大多是苦水，那时候北京的水质总体上就是硬、涩、咸、苦。用这种水泡茶，即便是再好的红茶绿茶乌龙茶，泡出来也都成了“废茶”，不仅香低味淡，而且口感欠佳。
唯有茉莉花茶，香而不浮，爽而不浊，还可以调和京城水质。老北京人嘴刁，喝茉莉花茶顺了口，自然就认定茉莉花茶。
德龄公主与慈禧太后朝夕相伴长达两年之久，她对慈禧太后的饮食起居，生活情趣和内心世界进行了细致入微的观察，并写成了《清宫二年记》。其中记述慈禧太后尤其偏爱茉莉花，最爱喝“茉莉双熏”，此茶是将事先窨制的茉莉花茶，在饮用之前再用新鲜的茉莉花窨制一次。慈禧太后年届七旬，肌肤却宛若二十岁的少女，正是她长期饮用茉莉花茶起到的美容效果。由于慈禧的青睐，茉莉花茶身价倍增，名声远播。在北京等地官员和上层人士中引发了茉莉花茶热。
记忆深处的老北京的茉莉花香
清早醒来，先沏上一壶浓酽的茉莉花茶，在袅袅的茶香中，老北京人精神焕发地开始了一天的工作生活。到了晚上，结束了一日的劳碌，回到家后的第一件事，还是沏上一壶茉莉花茶，让唇齿间浓郁的茉莉芬芳将那满身的疲惫驱赶一空。无论寒冬酷暑亦或春花秋月，老北京人割舍不下的总是那一口茉莉花香。
据一位北京朋友回忆，她小时候去亲戚朋友家做客，主人必先沏上一壶茉莉花香茶，条件好些的人家还会摆上几块稻香村的糕点，条件略差的人家就在茶杯里加上一勺白糖，那时人与人之间就像这杯茉莉花茶，浓厚香醇，暖中带甜。
随着生活条件的改善，现今的北京人喝的是桶装矿泉水，泡的是各种精品好茶，茉莉花茶已不再是北京人的首选茶品。但只要一提到茉莉花茶，脑海里浮现出来的画面，都是那深深的四合院，柿子树上挂着的鸟笼子，树荫下躺在藤椅上听着半导体的老爷爷，正悠闲自得地举着小泥壶，一口一口地啜着壶里的茉莉花茶，这正是独属于老北京人的惬意悠然。时代变迁，当初的四合院早已不复存在，仅剩这悠悠的茉莉花香未曾改变，尚可寻些老北京的旧日情怀。
