老茶头是指普洱茶在渥堆发酵时结块的茶，相对条索状茶，发酵度正常范围的茶头内含物更加丰富，茶汤更浓厚，更加耐泡，但泡到最后也仍然有大部分茶头不会散开，还是粘稠在一起。

 

普洱熟茶都是经过人工洒水渥堆发酵的，在这个发酵的过程中，一堆茶的中间会升温，然后茶叶通过自身含有的酶发酵，漫漫变成熟茶。在这个过程中，每过一段时间，就要人工把这堆茶翻几翻，以免里面温度太高把茶给焖焦。发酵过程中经过反复不断地翻，茶叶会分泌出一些果胶来，因为果胶是比较粘稠的，所以有些茶叶就粘在一起变成一团一团的疙瘩。

 

等茶叶发酵完毕后，人们会把这些一团一团的茶叶疙瘩拣出来，用手把它解开，然后放回到茶叶堆里，而有的实在粘的太牢了，如果要解开的话会将茶叶弄碎了，只好另外放成一堆，变成了“疙瘩茶”，所以也叫“老茶头”。

 

所谓茶头即渥堆，便是普洱熟茶渥堆发酵时在高温高湿的环境下自然结块的茶。也称“疙瘩茶”。相对条索状茶，发酵度正常范围的茶头内含物更丰富，茶汤更浓，更经久耐泡。老，则是指存放的年限长。

 

一般来讲，老茶头比分出级来后的各等级的散茶发酵得更重一些，并且不容易被泡散，所以相对甜度和汤水的亮度会更高。清朝阮福在《普洱茶记》中就有：“疙瘩茶，味最酽”的记载。

 

老茶头名字的由来

普洱熟茶发醇过程中产生“疙瘩茶”是从熟茶工艺产生就有的，但“老茶头”的名字却是2005年才有的。之前对于“疙瘩茶”，多是收集起来集中切碎，拼配入一些低档茶中或干脆弃之。担任过大益集团勐海茶厂副厂长、总拼配师的李文华觉得，这种团块茶，内质比较特殊，特别是嫩度高的团块茶，切碎了做付产茶很是可惜，就有了开发一款产品的想法。

但这种团块茶，也有诸多缺点。

首先，“疙瘩”体形不规则，不支持与其他条茶拼配；

其次，大团块里可能有杂质；

再者，“疙瘩茶”内部厌氧发酵过程长，如果不经过蒸压（或蒸压不透），其微生物超标是可能的。

 

解决这三个问题，才有了产品的开发思路。首先精制，通过切块、筛分、拣剔工序完成，制成干净、体形大小匀齐的原料。传统的熟茶紧压茶，原料经过潮水再蒸压成型的。这匀齐的团块茶，潮水是没办法做的，怎么办呢？体形小的经过稍长的蒸压后，可以柔制饼茶，这就是后来的老茶头饼；而颗粒大的，则用机器压成茶砖。

 

产品要出来了，叫什么名字呢？李文华也是费尽了很多脑汁。最初李文华起的名称，叫“粒粒香”，因为是颗粒状的，滋味香气独特，就叫了这个名字，做了饼茶。产品出来后，老一辈茶人给他提意见，说“粒粒香”，乌龙茶里有这种产品，普洱茶叫这个名字容易混淆。李文华为了给产品改名，抓耳挠腮，一段时间没有结果。之前给茶起名字，基本上是围绕茶的品质特征与文化内涵，后来就想，那就跳出茶品本身的桎梏如何？

 

老茶头，源于李文华读文化史料中闪过眼前的一个词。明清时期，西藏用很多滇茶，藏传佛教每年都有重大的茶会，茶会叫“普茶”，准备“普茶”茶汤的人，是寺庙里的专职官员，叫

“茶头”，读到这个词，李文华眼前一亮，有啦！就叫“老茶头”。寺院里，还有负责做饭的叫“饭头”，负责菜园的叫“菜头”，鲁智深就干过这个职位。“普茶”的茶汤是用煮的，“茶头”就负责煮茶，团块茶最好的品饮方式就是煮，联系至此，李文华就有了把产品叫“茶头”的想法，加个老字，一方面代表年长的茶头，也就是煮茶的老师傅了。

 

老茶头的泡法

第一道茶水弃去，称之为洗茶，目的是洗去少许灰尘和杂质，30秒左右。

第二道茶水弃去，目地是唤醒茶性，第二道的茶叶浸泡时刻为30秒。

第三道茶水开端喝，茶叶浸泡时刻为10秒左右！越泡茶水浓度越淡，则浸泡时刻也就能够越长。